Hoe u een houten voordeur goed met uw eigen handen isoleert: stapsgewijze instructies

Voor veel eigenaren lijkt het probleem van het isoleren van een houten voordeur vaak vergezocht.In het geval van metalen dozen en panelen is alles duidelijk: zonder isolatie zal het staal de hele gang bevriezen; de buitendeuren beginnen pas intensief te worden geïsoleerd nadat rot, condensatie of een laag rijp verschijnt. Als je het niet op tijd isoleert, zal de staat van de ondersteunende doos binnen een paar seizoenen zo verslechteren dat je het hele toegangsblok moet vervangen.

Redenen voor warmteverlies via deuren?

Deurblokken kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: goedkope gekochte en professionele, zelfgemaakte. Grootte en vorm doen er niet toe. Het belangrijkste is hoe goed de ondersteunende doos en het canvas zijn gemaakt en gemonteerd.

Als de voordeuren op de juiste manier, op professioneel niveau, worden gemonteerd en geplaatst, is het de eerste jaren niet nodig om ze te isoleren. En gemaakt van eiken, lariks of essen, op de juiste manier verwerkt, geïnstalleerd volgens stapsgewijze instructies, hebben deurblokken mogelijk geen isolatie nodig gedurende 10-15 jaar dienst.

Redenen waarom u toegangsdeurblokken moet isoleren:

1. Doorzakkend deurblad.
2. Het verschijnen van openingen tussen het canvas en de blokdoos.
3. Fouten gemaakt door vakmensen bij het installeren van een houten blok in een muuropening. Bijvoorbeeld zonder waterdichting en isolatie van de drempel.
4. Beschermende coating van lage kwaliteit.Nadat zich vocht heeft opgehoopt, wordt het houten deurblad door de propeller verbogen, waardoor scheuren en koudebruggen ontstaan.
5. Vernietiging van de isolatie geïnstalleerd in de opening tussen het toegangsblok en de muur.
6. Er komt regelmatig vocht op de toegangsdeuren. Er druppelt bijvoorbeeld condens of regenwater stroomt naar binnen als de eigenaren hebben bespaard op een overkapping voor de entree van de veranda.

Al het vocht, druppeltjes of in de vorm van waterdamp, dat op een onbeschermd houten oppervlak valt, wordt door het hout geabsorbeerd. Hierdoor ‘leidt’ de buitenstof. Daarom moet u, voordat u isolatie installeert, in elk geval uitzoeken waar de sifonieten zich bevinden, waarom en hoe u tocht kunt elimineren.

Hoe te vinden waar de kou doordringt

Om de toegangsdeuren op warmtelekken te controleren, kunt u uw eigen handen, een externe thermometer, een zaklamp en een föhn gebruiken. Je hebt ook een assistent nodig, tenminste één. Zelf problemen met het isoleren van een houten voordeur onderzoeken kan lastig en tijdrovend zijn.

De deuropening controleren

Vaak testen huiseigenaren de weerstand van een houten deur tegen koude penetratie met een natte handpalm. Je hoeft alleen maar de buitenste flap goed te sluiten en je handpalm, vooraf bevochtigd met water, langs het veronderstelde warmtelek te laten lopen. De gevoeligheid van de natte huid van de handpalm is zo groot dat je met een beetje training een kil gevoel kunt voelen op plaatsen waar de isolatie beschadigd is.

Het beste kunt u 's avonds of 's nachts inchecken. De assistent verlicht de opening vanaf de binnenkant van de kamer met een zaklamp op alle plaatsen waar er scheuren kunnen zijn, en hij zal voorzichtig en langzaam langs de contouren van de hele opening moeten lopen. Waar het vleugelblad niet goed aansluit op het deurkozijn, zullen nauwelijks waarneembare lichtstralen verschijnen.

Het vakje aanvinken

Om dit te controleren heeft u een haardroger en een contactloze infraroodthermometer nodig. Het schema voor het controleren van de effectiviteit van de isolatie van een buitendeur is vrij eenvoudig:

• een van de werknemers verwarmt de joint vanuit de kamer met een haardroger;
• de tweede persoon observeert de naad met behulp van een infraroodapparaat.

Op plaatsen waar warmtelekken optreden, verlaagt een kleine tocht de temperatuur in één keer met meerdere graden. Bovendien vormt zich binnen enkele seconden een zwarte vlek op het buitenoppervlak van de vleugel. Dit is duidelijk zichtbaar op het scherm van het apparaat.

Het voordeel van deze methode is dat u de isolatie van het toegangsblok kunt controleren zonder te wachten op koud weer. Bovendien werkt de methode alleen op houten voordeuren. In het geval van gepantserde, stalen, metaal-kunststof modellen verdwijnt de warmte op natuurlijke wijze zeer snel, omdat de thermische geleidbaarheid van metaal veel hoger is dan die van houten bekleding.

Het doek controleren

Het controleren van het deurblad is veel moeilijker. U kunt de effectiviteit van isolatie beoordelen aan de hand van subjectieve sensaties, bijvoorbeeld als u uw hand van binnenuit op het oppervlak legt. De handpalm voelt meteen de vrieskou.

De tweede manier is om te proberen scheuren in het oppervlak van de voordeur te zien als de deur is gemaakt van tand-en-groefplanken of latten. Soms wordt als isolatie thermische isolatie zoals minerale wol in het canvas geplaatst, dat gemakkelijk condensatie absorbeert en zo ver doorzakt dat er binnenin een leegte ontstaat. In dit geval verschijnt bevroren waterdamp op de scheuren - vorst.

Maar het is het beste om het paneel uit de scharnieren te verwijderen en het voordeurblad te demonteren, de houten bekleding te verwijderen en ervoor te zorgen dat de thermische isolatie van het blad dringend moet worden vervangen.

Welke isolatie kiezen?

Voor isolatie kunt u vier thermische isolatieopties gebruiken:

• Piepschuim — geëxpandeerd polystyreen met een dikte van 25-50 mm;
• penoplex elke dikte;
• minerale wol op rollen of platen;
• montage polyurethaanschuim.

Voor het isoleren van houten deuren kunt u ook vilt, natuurlijk of synthetisch, 4-6 mm dik, gebruiken, evenals rolisolatie die wordt gebruikt voor laminaatvloeren. Alle andere opties, bijvoorbeeld schuimrubber, polyethyleenschuim, bamboevezelmatten, indien gebruikt om de voordeur te isoleren, worden alleen in appartementen gebruikt.

Voor de voordeur van een woonhuis is een dergelijke thermische isolatie niet effectief genoeg. De deuropening verliest nog steeds warmte. Meestal worden deze materialen over de buitendeurbekleding genaaid om de geluidsisolatie van het houten paneel te verbeteren.

Piepschuim

Polystyreenschuim met lage dichtheid produceert een redelijk effectieve isolatie. Platen P25-schuimplastic tot 25 mm dik kunnen direct in het deurblad worden gelegd.

Maar er is één beperking: de mechanische sterkte van polystyreenschuim is extreem laag. Bovendien absorbeert polystyreenschuim met lage dichtheid goed waterdamp die de dikte van de voordeur binnendringt, aan de binnenkant bevriest en de poreuze structuur vernietigt.

Als u daarom polystyreenschuim gebruikt om een ​​houten deurblad te isoleren, dan alleen in combinatie met een dampscherm met eenrichtingsgeleiding. Stoom moet via de deur naar de straat worden afgevoerd. In dit geval is de buitenbekleding van het deurblad gemaakt van planken of houten latten. Warme waterdamp zal vrijelijk ontsnappen uit de isolatie van de voordeur.

Om de voordeur te isoleren, is het bovendien beter om een ​​pakket van meerdere dunne lagen (10 mm) polystyreenschuim te gebruiken. Op deze manier is het mogelijk om koudebruggen te elimineren in het geval dat een van de platen barst en er een scheur ontstaat.

Penoplex

Tegenwoordig is dit een van de beste materialen voor het isoleren van houten voordeuren. Penoplex laat geen waterdamp door, heeft een hoge sterkte, stijfheid, breekt of barst niet onder belasting, zoals polystyreenschuim.

Het enige nadeel van een dergelijke isolatie is een lage dampdoorlatendheid. Dat wil zeggen dat schuimbescherming waterdamp in het deurblad opsluit. Dit betekent dat het houten frame van de voordeur vocht zal opnemen en dat het hout zal uitzetten en vervormen. Bij strenge en zeer strenge vorst kan dit leiden tot vernieling van de lijmnaad en het scheuren van de schuimplaat van het houten frame.

Minvata

Voor gewone voordeuren met een vleugeldikte tot 50 mm kunt u beter geen minerale wol gebruiken. Gewalste steenwol is beslist niet geschikt voor het isoleren van houten voordeuren.

De reden is dat het opgerolde materiaal op de een of andere manier in het deurblad moet worden bevestigd. Anders zal het paneel in golven gaan, vouwen en na zwelling door watercondensatie volledig doorzakken op het houten frame.

Als u daarom wilt isoleren met minerale wol, moet u dichte harde matten van geperste vezels gebruiken. Maar er doet zich nog een ander probleem voor.

De dikte (hoogte) van de spouw in de houten deur is niet voldoende om er een dichte steenwolmat in te kunnen plaatsen. Thermische isolatie gemaakt van geperste vezels wordt meestal gemaakt met een dikte van 50 mm of meer.

Alleen dan krijgt de mat voldoende stijfheid om door zijn eigen vervorming aan het houten frame in het canvas te hechten. Maar in dit geval van isolatie wordt de voordeur 30-40 mm dikker.

Als het vergroten van de dikte van de voordeur geen fundamenteel probleem is, is het beter om matten van minerale wol te kiezen. Dit is de enige juiste beslissing als de vorst buiten in de winter min 30-40 bereiktOC. Isolatie met minerale vezels is de enige optie die bestand is tegen elke thermische belasting.

Met hetzelfde schema kunt u vanaf de achteringang isolatie maken voor een houten deur. In dit geval is het zinvol om het deurkozijn bovendien uit te rusten met een zogenaamde badafdichting, zoals in de video:

Met een dergelijke isolatie van de voordeur zijn vorst en harde wind bij min 40 niet engOMET.

Polyurethaanschuim

Ze worden praktisch niet gebruikt als onafhankelijke isolatie voor houten toegangsdeuren. Polyurethaanschuim wordt alleen tijdens restauratiewerkzaamheden gebruikt om het frame en de individuele holtes van het deurblad te vullen.

In theorie kan een houten toegangsdeur worden geïsoleerd met schuim, maar alleen voor modellen die geen eigen thermische isolatie aan de binnenkant hebben. In plaats daarvan wordt een verstijvingsframe samengesteld uit papier of houten latten. In dit geval is isolatie met polyurethaanschuim een ​​technisch competente oplossing. Vergeet alleen niet om het oppervlak met water te behandelen en een dampremmende laag aan te brengen.

Het repareren van de opening

Het enige wat u hoeft te doen is de bekleding van het deurkozijn te verwijderen en het oude schuim schoon te maken dat het blok met de voordeur in de muuropening vasthoudt.Meestal is het warmteverlies via het deurblok te wijten aan het feit dat bij het installeren van de voordeur weinig schuim werd gebruikt of dat de schuimcilinder te heet was en de luchttemperatuur onder +2 daalde.OMET.

In dit geval zet het schuim slecht uit, koelt het snel af en stort het in, waardoor er kanalen achterblijven waar koude lucht kan binnendringen. Daarom moet het oude schuim worden verwijderd en gereinigd. De wanden van de opening worden bevochtigd en afgedicht met schuim uit een cilinder. Als de toegangsdeur dubbel is, moet de opening gelijktijdig van buiten en van binnen worden uitgeblazen. Ga dus langs de contour.

Je moet ook letten op de staat van de drempel. De onderkant van houten toegangsdeuren rot vaak omdat het condenswater dat naar beneden stroomt niet weggaat. Daarom is het raadzaam om onder de houten drempel geen polyurethaanschuim te leggen, maar een tegel van geperst schuimglas, voor waterdichtheid en uiteraard bescherming tegen vocht van buitenaf dat op de buitenbekleding van het deurblad terechtkomt.

Isoleren van een houten deurblad - instructies

Allereerst moet u de dikte van de thermische isolatie voor de voordeur correct beoordelen. Er zijn twee opties voor het regelen van een ingang met een houten deur:

• enkele houten deur met verhoogde dikte van thermische isolatie;
• dubbel deurblok - twee houten deuren op één frame.

De eerste optie wordt gebruikt in gevallen waarin het niet mogelijk is om een ​​vestibule of dubbel blok bij de ingang van het huis te installeren. Dit betekent niet dat een enkele deur ongemakkelijk zal zijn. Het is alleen dat de dikte, rekening houdend met de isolatie, iets groter zal zijn dan normaal.

Maar zelfs als u een dubbel entreeblok installeert, raden deskundigen toch aan om het buitenblad zoveel mogelijk te isoleren en een extra dampscherm op het binnendeurblad te plaatsen.

Wat heb je nodig?

Om te kunnen werken heeft u een meubelnietmachine, polystyreenschuim, montageschuim en een dampremmend membraan nodig dat wordt gebruikt voor het isoleren van dakbedekkingen.

Daarnaast heb je wat materialen nodig om het deurblad en het kozijn op orde te brengen. Voor buitengebruik moet u een hoogwaardige oliegebaseerde (polyurethaan) vernis voorbereiden; eventueel heeft u een propaantoorts nodig.

Omdat de isolatie wordt uitgevoerd met schuimplastic, zal de buitenbekleding moeten worden vervangen, gemaakt van planken of houten latten. Daarom moet u, om met houten plano's te werken, het volgende voorbereiden:

• puzzel;
• handslijpmachine en elektrische schaafmachine;
• schroevendraaier;
• een paar klemmen;
• timmerwerkbevestigingsmiddelen - zelftappende schroeven 25-50 mm.

Om deze zelf te isoleren kunt u het beste de voordeur verwijderen en op een tafel of werkbank plaatsen.

Stap voor stap instructies

Allereerst moet het deurblad worden gedemonteerd, de bovenbekleding worden verwijderd en de oude isolatie worden verwijderd. Als er glazen inzetstukken of ramen zijn, moeten deze worden verwijderd. Om hoge thermische isolatie-eigenschappen te verkrijgen, kunt u het gewone glas op de voordeur het beste vervangen door een raam met dubbele beglazing.

Het oude deurblok, blad, platbands moeten eerst worden verbrand om de oude vernis en verf te verwijderen.

Dit vereenvoudigt de voorbereiding voor het leggen van isolatie, droogt ook het hout en vernietigt tegelijkertijd droogrot en pathogene microflora.

Vervolgens moet je het schuim in afzonderlijke blokken snijden. Elk dergelijk isolatie-element wordt afzonderlijk op maat gesneden en in een eigen nis geplaatst. Het is belangrijk dat de schuimisolatie strak tussen de verstijvers "zit", zonder opening.

De laatste stap is het toevoegen van nieuwe houten bekleding aan de deur.Omdat de dampdoorlatendheid van schuimplastic vrij laag is, vergelijkbaar met droog grenen, moeten de planken zo strak mogelijk op het frame van de voordeur worden gelegd, zonder gaten.

Indien nodig, vóór bevestiging met klemmen vastzetten.

Zodra er nieuwe isolatie aan de binnenkant van de voordeur was aangebracht, werd de houten bekleding onmiddellijk gevuld, het oppervlak en het hele deurblad moesten minstens tweemaal worden bedekt met polyurethaanvernis en grondig worden gedroogd. Dit wordt gedaan om het natuurlijke vochtgehalte van het hout te fixeren. Nu kunt u het raam met dubbele beglazing plaatsen, het slot en de handgrepen bevestigen en op de scharnieren van de deuropening installeren.

Isolatie met externe bekleding

Een redelijk effectieve manier om een ​​houten deur te isoleren is door thermische isolatie op het buitenoppervlak van het deurblad te leggen. Het is niet nodig om een ​​houten voordeur te demonteren. Het is voldoende om de vleugel te verwijderen en op een vlak horizontaal oppervlak te leggen. De methode is geschikt voor oude appartementen en landhuizen, waar het geen zin heeft om een ​​nieuwe houten deur te installeren.

De basis is geïsoleerd met voering van polyethyleenschuim en de bovenste isolatielaag is omhuld met vilt en naai-kunstleer. U kunt een kant-en-klaar deurpakket gebruiken of materialen afzonderlijk kopen.

Eerst worden rond de omtrek van het deurblad stroken dermantine genaaid, elk 10 cm breed, en het materiaal wordt eenvoudig rond de omtrek bevestigd, langs de rand van het houten blad.

Vervolgens moet u de viltisolatie uitknippen en aan de buitenkant leggen.

De volgende fase is stoffering. Bovenop de viltisolatie wordt een dermantinepaneel gelegd, de randen worden naar binnen gekeerd, behangspijkers kunnen in de hoeken worden geslagen, de rest wordt met nietmachines gelijkmatig aan de houten basis genaaid.

De laatste fase van isolatie is het maken van een zijkant rond de omtrek van de voordeur. Om dit te doen, wordt een touw opgerold van stukjes isolatie (vilt), omwikkeld met een eerder genaaide flens van 10 cm en met meubelspijkers aan de deur genageld. De zachte rand vervult decoratieve functies en sluit tegelijkertijd als afdichting de openingen tussen het houten frame en het toegangsdeurblad.

De platbands moeten bedekt zijn met vilt en dermantine. Dit gebeurt niet alleen omwille van het uiterlijk van de deuropening. Het isoleren van de contouren van het deurblok vermindert het warmteverlies bij oude blokken, die minstens 10-15 jaar in huis hebben gestaan, aanzienlijk.

Resultaten

Het is vrij eenvoudig om een ​​houten voordeur te isoleren als u niet bezuinigt op materiaal en de juiste dikte thermische isolatie kiest. Voor de meeste deurblokken wordt schuimplastic of penoplex gebruikt. Minerale wol wordt alleen aanbevolen voor gebruik in extreem koude klimaten.

Vertel ons over uw ervaringen met het isoleren van voordeurblokken. Welke methoden zijn het beste voor een appartement? Deel het artikel ook op sociale netwerken en maak er een bladwijzer van.