Doe-het-zelf aangebouwde houten schuur voor een zomerresidentie: tekeningen, stapsgewijze instructies

Elk zomerhuisje, zelfs het eenvoudigste zomerhuisje, zou een schuur moeten hebben waarin je apparatuur, water en plantaardig voedsel kunt opslaan.Dit is waar de verbetering van het grondgebied, en vaak zelfs de bouw van een huis, begint. Het is het beste om met uw eigen handen een aangebouwde schuur van hout te bouwen. Het ontwerp is eenvoudig, er is voldoende materiaal en bijna iedereen kan met planken en hout werken.

Voor- en nadelen van een schuur met schuin dak

Je kunt een tijdelijke schuilplaats bouwen van hout, planken of geprofileerde stalen buizen. U kunt eenvoudig een kant-en-klare ploegtas of een plastic Chinese doos kopen voor het opbergen van gereedschap. Veel datsja-eigenaren doen precies dat.

Maar zoals de praktijk laat zien, is de optimale oplossing nog steeds een kozijnschuur met een eenvoudige schuin dak.

Voordelen van houtskeletbouw:

1. Het bouwen van een houten schuur van het frametype kost ongeveer de helft van de optie voor een blokhut, en ongeveer drie keer minder als je muren van baksteen of sintelblokken onder een schuin dak plaatst.
2. Het is mogelijk om de kamer goed te isoleren met moderne thermische isolatiematerialen. Hierdoor zal het gewicht van de stalconstructie klein zijn, waardoor er geen ondiepe fundering hoeft te worden gebouwd.
3. Het gebruik van hout garandeert een minimaal warmteverlies en bij warm weer is de stal behoorlijk koel.
4. Een schuurdak is vrij eenvoudig van ontwerp, zelfs een beginner met weinig ervaring in het bouwen van houten constructies kan het.

Nog een pluspunt waar weinig mensen aandacht aan besteden.Een houten schuur met zadeldak wordt bijvoorbeeld als ‘koud’ beschouwd. De dakoverstekken aan de noordwestkant bedekken de bovenste delen van de muren tegen de zonnestralen. Daarom moet het hout regelmatig worden behandeld en beschermd tegen water en condensatie, anders zal het materiaal rotten.

Een schuur met een schuin dak heeft doorgaans geen last van hout. Het volstaat om het gebouw correct op de grond te oriënteren, met de gevel naar het noordwesten gericht. De onderste overstek van een schuin dak wordt goed opgewarmd door de hitte van de zon, en de bovenste overstek zal altijd open zijn, waardoor deze door tocht wordt geblazen.

Bovendien kiezen veel zomerbewoners de optie van een aangebouwde schuur van hout als de eenvoudigste optie, in de hoop deze te demonteren voor bouwmaterialen na voltooiing van de bouw van een permanent huis.

Eventuele problemen

De constructie met een schuin dak heeft een hoog windvermogen. Simpel gezegd: een gebouw met een plat dak met een lichte helling is minder bestand tegen windstoten. Als het zomerhuisje in een open veld staat, is het mogelijk dat een schilddak beter geschikt is voor de schuur.

Tegelijkertijd is het voor het verbergen van een schuur met een schuin dak voldoende dat er meerdere volwassen bomen op de grens van het perceel groeien, of dat de buurman al een huis heeft gebouwd.

Het probleem van luchtinslag betekent dat de schuur niet de gebruikelijke kolomvormige fundering kan gebruiken, die veel wordt gebruikt voor de meeste houtskeletconstructies. Het zal nodig zijn om palen te installeren.

Voorbereiding voor de bouw: tekeningen en afmetingen

Allereerst moet je een geschikt project vinden. Heel handig, maar eenvoudig. Het is raadzaam om tekeningen te maken. Frameconstructies met een schuin dak kunnen behoorlijk complex zijn, zoals op de foto, dus je moet iets kiezen dat je met je eigen handen kunt bouwen.

De optimale maat voor een eenvoudige schuur is 3x6 m of 3x5 m, afhankelijk van het benodigde bruikbare volume van de kamer.

Een aanbouwschuur van hout kan niet rechtstreeks op de grond worden geplaatst. De funderingsoptie in de vorm van een plaat of MZF is niet geschikt. Het hout aan de basis van het gebouw zal zelfs op droge grond rotten. Daarom moet de schuurkast op palen worden geplaatst en minimaal 30 cm boven het oppervlak worden geheven.

Materialen

Het frame, de rekken, de onder- en bovenframes worden gemaakt van hout van 100x100 mm, de inchplank en spanten worden gemaakt van hout van 50x100 mm en de boomstammen voor de vloerplanken worden ervan gemaakt. De meeste verbindingen worden gemaakt met spijkers. Naast de onderste bekleding worden op dit gebied draadstangen, zelftappende schroeven en stalen hoeken gebruikt.

De hoeken van de doos zijn aan elkaar genaaid met een plastic hoek en de overhangen zijn omzoomd met een kroonlijst (frontale) strook. Als schuin dak zal golfplaten worden toegepast.

De wanden en vloer worden geïsoleerd met platen minerale wol TechnoNIKOL.

Buitenmuurbekleding kan worden gemaakt van hout (bekleding), kunststof gevelbeplating of bedekt met panelen.

Daarnaast wordt naast de deur een klein raam ingebed. Er is geen elektriciteit of verlichting in de stal, dus voor oriëntatie in de ruimte heb je minimaal zwakke verlichting nodig. Indien gewenst kan het raam als een spiegel worden gemaakt, waarna de houten kozijnschuur bijvoorbeeld bij extreme hitte of regen kan worden geventileerd.

Hulpmiddelen

Ter voorbereiding heb je een tuinboor van 180-200 mm nodig, een kruiwagen voor het verwijderen van grond, een bak voor het mengen van de oplossing en een schep.

In de fase van het construeren van het harnas - ijzerzaag voor metaal, slijpmachine, cirkelzaag, laserwaterpas, schroevendraaier.

Bij het monteren van het frame heb je bovendien een bouwniveau, een hamer, een nietmachine en een houtzaag nodig.

Interessant: Doe-het-zelf tuinhuisje met een schuin dak

Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een frameschuur met een schuin dak

Het proces van het bouwen van een nutsblok kan in 4 fasen worden verdeeld:

1. Voorbereiding van de locatie, fundering, plaatsing van de onderste leidingen.
2. Installatie van verticale palen, montage van het bovenframe en frame van het schuine dak.
3. Isolatie van muren en vloeren.
4. Het leggen van dakbedekking op een schuin dak.

Je kunt het proces gedetailleerd beschrijven in de vorm van stapsgewijze instructies, maar deze methode wordt alleen gebruikt bij het bouwen voor een klant. Het voordeel van dit project is dat het kan worden uitgevoerd door iedereen die op zijn minst enige ervaring heeft met timmerwerk. De moeilijkste fase is het isoleren en leggen van het dak op een schuin dak, in dit geval kunt u een assistent uitnodigen.

Voor de bouw van een aanbouwschuur werd gekozen voor een plek naast het hek van de buurman. Volgens het plan komt de schuur met de achterzijde naar het hekwerk te staan. Hier staat ook het huis van een buurman. De helling van het schuine dak is gericht naar het hekwerk. Het blijkt dat de aangebouwde schuur goed beschermd is tegen harde windstoten.

Markering

Het gebied voor de schuur is vrij vlak, zonder een scherpe helling naar één kant. Het enige dat u ter voorbereiding hoeft te doen, is hoog gras en puin opruimen. Het markeren gebeurt met behulp van vier pennen die op de hoeken in de grond worden geslagen. Tegelijkertijd wordt de afstand langs de diagonalen van de rechthoek geregeld.

Volgens de instructies heeft een aanbouwloods minimaal 12 paalsteunen nodig. Alle elementen van het gebouw, met uitzondering van het dak en de buitenbeplating, zijn van hout, het totaalgewicht van de schuur bedraagt ​​maximaal 500 kg, dus kleine palen met een diameter van 150 mm en een diepte van 100-120 mm. cm zal voldoende zijn.

De punten voor het boren van de palen moeten met een meetlint langs de gespannen koorden worden gemarkeerd.We markeren de lengte op het snoer met een marker en gebruiken een schietlood om een ​​punt op de grond te vinden. Gaten voor de palen worden geboord met een tuinboor met een diameter van 170 mm. Diepte – 110 mm.

Fundering

Nu moet je de bekisting onder de palen plaatsen en deze met beton vullen. Asbestcementbuizen kunnen als bekisting worden gebruikt. De methode is betrouwbaar, maar zoals de praktijk laat zien, is het handiger om stukken vinyl (oranje) rioolbuizen met een diameter van 150 mm voor externe riolering te installeren.

Bekistingsproductieschema:

1. Snij 12 stukken van 130 cm lang.
2. Cirkels met een diameter van 155 mm (12 stuks) worden uit dakleer gesneden en met tape aan de onderkant van elke buis bevestigd.
3. Elk werkstuk wordt in een zak dikke plastic folie gewikkeld en in een geboord gat neergelaten. Eerst moet je een kleine hoeveelheid zand naar binnen strooien en verdichten zodat de bodem van de put vlak is.

Lijn verticaal uit en vul de openingen tussen de buiswand en de grond met een mengsel van zand en grind.

Nu is de belangrijkste fase. Voordat u beton stort, moet u alle 12 buizen doorsnijden zodat hun uiteinden zich in hetzelfde horizontale vlak bevinden op een hoogte van 12-18 cm. Het is vrij moeilijk om dit met het oog of met behulp van koorden te doen, het resultaat is een hoge fout in hoogte. Daarom is het beter om voor één dag een laserwaterpas te huren en deze te gebruiken om de snijlijn op alle 12 standaards te markeren. Je kunt het zagen met een gewone handzaag.

Gebruik voor het gieten een standaard cementzandmortel met toevoeging van fijne steenslag. Nadat de buis met beton is gevuld, worden draadstangen met twee schroefmoeren aan de onderkant in de oplossing ondergedompeld. Het betreft hier een ankerbevestiging, de schroefdraad dient dus minimaal 120 mm boven het beton uit te steken.

Na het vullen moet u minimaal 5 dagen wachten.

Bruikbaar: Hoe u met uw eigen handen een comfortabel terras aan uw huis kunt bevestigen

Onderharnas gemaakt van hout

Vervolgens moet je de stapels uit hout binden. De basis van een aangebouwde schuur blijkt behoorlijk groot te zijn. Idealiter wordt de omsnoering vervaardigd uit massieve stukken hout; alleen dan kan de vereiste stijfheid van het frame worden bereikt.

Daarom, als u de mogelijkheid heeft om minimaal drie houten plano's van elk 6 m en twee van elk 3 m te kopen, dan moet u ze kopen. Om de omsnoeringsband samen te stellen, volstaat het om de uiteinden van het hout in een halve boom te snijden en de delen van het hout op de noppen te plaatsen.

Als er geen andere optie is, moet je het harnas samenstellen uit stukken hout van 1,5-2 m. In dit geval moet elk punt voor het boren van een gat voor een haarspeld afzonderlijk worden gemarkeerd en moeten de twee bijpassende delen worden gemaakt hout moet zonder opening en zonder sterke spanning op de haarspeld passen.

Om een ​​kasteel met een halve boom te maken, heb je nodig:

1. Markeer 110 mm vanaf het uiteinde van de balk en zaag met een handcirkelzaag tot een diepte van 50 mm.
2. Parallel aan de eerste snede worden nog eens 4-5 sneden gemaakt op dezelfde diepte.
3. Het hout wordt gehakt met een bijl en een hamer, en het resulterende gebied wordt indien nodig schoongemaakt en bijgesneden met een beitel om in het vlak te passen.

Nog een nuance. Een lang stuk hout kan niet nauwkeurig worden geboord en op stijlen worden gelegd. Daarom worden eerst gaten geboord aan de tegenoverliggende uiteinden van de balk, vervolgens worden ze op de uiteinden van de noppen geplaatst en worden er een paar zachte slagen toegepast. Op het hout blijven afdrukken (deuken) achter, waarlangs markeringen worden gemaakt en gaten worden geboord.

Nadat alle houten omsnoeringsdelen zijn gemarkeerd en afgesneden, wordt in de gaten een ondersnijding voor de moer gemaakt, worden de balken gemarkeerd en verwijderd.Schroef vervolgens de moeren op de tapeinden en knip het overtollige schroefdraad af. De hoogte van de stijl moet zodanig zijn dat de moer volledig verzonken is in het hout van de balk.

Omdat de vloer geïsoleerd moet zijn, moet het volledige hout van het onderste frame van de schuur worden behandeld met een mengsel van terpentine en vervolgens worden bedekt met dakmastiek. Anders gaat de boom rotten.

Kader

De volgende stap is het installeren van verticale houten palen. Voor de voor- en achterwanden moet u 8 verticale steunen van 100x100 mm hout installeren (inclusief hoeksteunen). In het zijaanzicht bevinden zich aan elke kant nog twee rekken.

Eerst worden de vier hoeksteunen gemonteerd. Elk ervan wordt verticaal genivelleerd met behulp van een gebouwniveau en langs twee randen van de balk op de boom aangebracht. Zodra het rek op de juiste plaats staat, wordt het vastgezet met twee plaatsteunen of stukjes hout. Het proces is lang en vervelend; elke houten standaard duurt minstens 20 minuten.

Nu moet je de interne steunen installeren. Om het proces te versnellen, moet je twee koorden tussen de hoekpalen spannen, één langs de zijkant en de tweede langs de hoofden.

Nu kunt u verticale palen plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat deze zich in hetzelfde vlak van de gevel van de schuur bevinden. Naai onmiddellijk de langssteunen vast en installeer extra steunen. Dit is nodig zodat de voorwand van de schuur niet vervormt bij het leggen van het bovenframe onder het schuine dak.

De verticale palen zijn aan de onderkant verstevigd met stalen hoeken.

Constructie van vloeren en wanden

Aan de gevel zijn de verticale staanders 60 cm hoger dan de totale hoogte van het stalframe. In feite is dit het voorste deel van het schuurdak, dus de eerste balk van het bovenframe wordt op de hoogste palen geplaatst.Voorlopig wordt de dwarsbalk tijdelijk aan de steunen bevestigd met zelftappende schroeven die “schuin” in het hout worden geschroefd.

In dit stadium is het belangrijk om het hout horizontaal uit te lijnen, zodat het schuine dak er waterpas uitziet. Na het nivelleren met behulp van een waterpas worden de achter- en zijdelen op soortgelijke wijze bevestigd.

De volgende stap is het maken van de vloer; dit wordt een plank, geïsoleerd met mineraalvezelplaten. Lagbalken (8 stuks) worden gesneden uit plano's van 50x100 mm en "aan het einde" op het onderste frame gelegd. Elke stam wordt met zelftappende schroeven in het hout bevestigd aan de verticale palen van de schuur.

In de ruimte tussen de twee palen, waar het frame met de deur wordt geïnstalleerd, wordt extra hout op het frame genaaid. Dit zal een drempel zijn en tegelijkertijd het frame versterken.

De buitenmuren van de schuur zijn bekleed met planken. De boom moet worden behandeld met bioprotectiemiddelen en grondig worden gedroogd. Alle tijdelijke stutten en stutten moeten worden verwijderd voordat de schuurisolatie wordt geïnstalleerd.

Wij isoleren de vloer

Om isolatie te plaatsen, moet u een ondervloer monteren. Het kan worden gevuld met planken, randen, voeringen en eventueel afvalhout, net zoals bij het isoleren van het plafond van een landhuis. Het is sneller en gemakkelijker om de boomstammen te omzomen met OSB-platen.

Omdat de afstand tussen de lagers verschillend is, worden de plano's voor de ondervloer individueel op maat uit de platen gesneden. Het vloeroppervlak van een aangebouwde schuur is groot, dus probeer niet de schuurbalken te omzomen met grote stukken OSB, dat is onhandig. De aanbevolen maat is 1x1 m. In het midden wordt een handvat genaaid en rond de omtrek worden verschillende blokken hout genaaid. Houd de plaat met één hand vast en draai met de andere hand de schroeven in het hout van de balken. Je kunt het vastnaaien met stukjes plank; elk hout is voldoende, zolang het maar droog is.

De volgende stap is het aanbrengen van de isolatie van de stalvloer. Snij stukken TechnoNIKOL-platen, de breedte van elk moet 1-2 cm minder zijn dan de afstand tussen de boomstammen. Bij het leggen moet de isolatie strak tegen de aangrenzende rand en tegen het hout van de draagbalken worden gedrukt, zodat er geen koudebruggen achterblijven. Vervolgens wordt er een dampremmend membraan bovenop gelegd en met een nietmachine rechtstreeks op het hout vastgezet.

Er wordt een strook van 20x50 mm bovenop genaaid. Het wordt gebruikt om de film te fixeren. Bovendien creëert het plaatsen van “contrarooster”-lamellen een luchtspleet tussen de isolatie en het hout van de vloerplanken. En dit is belangrijk voor de vloerventilatie, aangezien een aanbouwstal niet verwarmd wordt.

De laatste fase is het vullen van de vloerplanken. In tegenstelling tot gewone plankenvloeren worden zelftappende schroeven gebruikt in plaats van spijkers. Anders kunnen de lamellen splijten en moet de vloer van de aanbouwloods over een paar maanden vervangen worden. Als er geen andere mogelijkheid is en je moet spijkers slaan, dan zul je elke keer een gat moeten boren voordat je de bevestigingsmiddelen erin slaat. Bovendien wordt elke nagel in vloeibare zeep gedoopt.

Op deze manier worden plankenvloeren, eiken- en lariksblokken in elkaar gezet. Het is duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat iemand zo'n duur bouwmateriaal zal gebruiken om een ​​aangebouwde schuur te bouwen. Vaak worden deze houtsoorten gebruikt voor het onderframe van een schuur als de grond doordrenkt is met grondwater.

Wij isoleren de muren

Het proces van thermische isolatie van het frame van een aangebouwde schuur is bijna hetzelfde als bij een woongebouw. Aanvankelijk wordt aan de buitenkant een verticale latten van hout 40x40 mm geplaatst, met een steek van 50-150 mm. Ook moeten de lamellen vooraf worden behandeld met een bijtmiddel tegen pathogene microflora.

In de ruimtes tussen de verticale palen wordt thermische isolatie geplaatst.Het wordt aanbevolen om voor elke nis een doorlopende mat minerale wol te snijden. In dit geval zal er zeker geen verzakking van de isolatie zijn, het verschijnen van scheuren en koudebruggen.

Vanaf de binnenkant van de schuur moet een dampremmend membraan op de isolatie worden genaaid. Dit hoeft u niet van buitenaf te doen, aangezien de aangebouwde schuur geen verwarming heeft. En een kleine hoeveelheid waterdamp die vrijkomt wanneer mensen ademen of gewassen opslaan, wordt gemakkelijk verwijderd via de ventilatieopeningen van een schuin dak.

Direct na installatie moet u de wanden van de aanbouwschuur bekleden met bekleding. Het is belangrijk om de thermische isolatie en het hout van de muren onmiddellijk te bedekken met panelen, omdat gevallen dauw, condensatie of zelfs lichte regen de isolatie kunnen beschadigen.

Bij de ingang van de schuur zult u zeker een trap moeten maken. Bovendien is het het beste om niet een paar sintelblokken neer te leggen, maar om op zijn minst een paar treden op de stringers te leggen.

Dak

Het ontwerp van het schuine dak van de schuur is eenvoudig. In eerste instantie moet u 10 stukken hout van 4 m lang selecteren, de gladste en hoogste kwaliteit. Eén balk wordt gebruikt om een ​​sjabloon voor een schuin dak te maken. Het wordt op de balken van het bovenste frame gelegd en de vierkanten zijn gemarkeerd. Het is duidelijk dat je het een paar keer moet passen en de helling van het schuine dak moet verduidelijken.

Alle spanten worden volgens het sjabloon uitgesneden, op de schuur gehesen en vastgespijkerd. Als er geen problemen zijn met het waterpas stellen van het frame van een schuin dak, worden de spanten op de bevestigingspunten versterkt met stalen hoeken.

Vervolgens moet u filmwaterdichting direct langs de spanten aanbrengen. De film wordt bevestigd met nietjes (met een nietmachine in het spanthout) en vervolgens met langslatten van 20x40 mm.

Nu moet je het tegenroosterbord vastnaaien met hout van 100x20 mm.Het materiaal wordt via de end-to-end-methode met zelftappende schroeven aan de balken van de spanten bevestigd.

De laatste fase is het leggen van golfplaten op een enkele basis. Het is ook beveiligd met speciale schroeven met een siliconen pakking. Meestal na drie golven naar de bodem van de vierde. Na het leggen van het dak van een aanbouwschuur moet u aan de voorzijde de dakrand omzomen en aan de achterzijde minimaal een paar afvoergoten plaatsen. Anders wordt de boom onder de overhang erg nat.

Een schuur met schuin dak bouwen is een creatief proces. Tijdens het gebruik moet je altijd iets toevoegen of opnieuw doen. Daarom worden overgebleven materialen en wat gereedschap vaak in een schuur opgeslagen, zodat ze een boom kunnen snoeien, iets kunnen afwerken of een schuin dak kunnen verstevigen.

Lezen: Hoe je met je eigen handen een schuur van een profiel kunt maken

Vertel ons over uw ervaringen met het bouwen van houten schuren - is het de moeite waard om een ​​aanbouwschema voor een landhuis te kiezen?