Hoe u met uw eigen handen een trap naar de tweede verdieping kunt maken: stapsgewijze productie- en installatie-instructies

Wanneer u zelfstandig een huis met twee of meer verdiepingen bouwt, moet u zelf een trap maken. Als je de vaardigheden hebt om te werken met het materiaal dat is gekozen voor de constructie van een dergelijke constructie, is dit mogelijk. Om de trap niet alleen qua uiterlijk aantrekkelijk, maar ook betrouwbaar en veilig te maken, is het belangrijk om de berekeningen correct uit te voeren en rekening te houden met de basisvereisten en nuances. Masterclasses met stapsgewijze instructies helpen hierbij.

Belangrijkste delen van de structuur

Afhankelijk van hun vorm en ontwerp zijn tussenvloertrappen onderverdeeld in marcheren, grendelen en schroef. De eerste optie is een ontwerp van één of meerdere groepen treden, gescheiden door bordessen of draaitreden.

In particuliere huizen worden trappen meestal met hun eigen handen gemaakt. Ze onderscheiden zich door hun betrouwbaarheid, gebruiksgemak en fabricagegemak.

Marcheringsstructuren variëren in vorm:

1. Direct. Enkelvoudige marsen zijn het gemakkelijkst te doen. Ze omvatten maximaal 18 treden en hebben geen draaitafel. Het gebruik van dit formulier is mogelijk als de plafonds in het huis laag zijn.
   
   
2. L-vormig. De handigste en meest compacte optie voor een privéwoning. Marches (groepen trappen) bevinden zich meestal langs twee aangrenzende muren. Daartussen bevindt zich een klein platform of draaitrappen.
   
   
3. U-vormig. Dergelijke trappen bestaan ​​uit twee vluchten en een groot platform (de vorm wordt gebruikt bij de ingangen van gebouwen met meerdere verdiepingen).Het tillen neemt meer ruimte in beslag. Geschikt voor particuliere woningen met hoge debieten. Op het terrein is vaak voldoende ruimte om grote potten met kamerplanten of een comfortabele stoel te plaatsen.
   
   
4. T-vormig. Bestaat uit 3 marsen. De eerste groep treden begint op de begane grond en de volgende 2 trappen divergeren vanaf het platform ertussen naar links en rechts. De klim ziet er majestueus uit, maar neemt veel ruimte in beslag.

Wenteltrappen zijn constructies met een basis in de vorm van een steunpilaar en daaromheen draaiende treden. Deze verhoging ziet er indrukwekkend uit, maar is moeilijk te installeren. Bovendien is het minder handig in gebruik.

Trappen op rails zijn frameloos en bestaan ​​uit treden die rechtstreeks aan de muur worden bevestigd. Hierdoor zien ze er luchtig en gewichtloos uit. Dit is een eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te gebruiken optie. Het is niet moeilijk om te maken.

Dit is interessant voor jou! Metalen trap naar de tweede verdieping. Doe-het-zelf draaitrap.

Delen van trappen

Om met uw eigen handen een trap in een privéhuis te maken, moet u de belangrijkste delen van de constructie kennen. De basis is afhankelijk van het type product.

Een belangrijk onderdeel van de trap is de trede. Het horizontale deel wordt het loopvlak genoemd. De hoofdlast valt op haar.

Een optioneel element is een stijgleiding. Dit is een verticale balk die de treden met elkaar verbindt. Het voegt betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid toe aan het ontwerp.

De vorm van de treden is:

• Direct. Ze hebben de vorm van een regelmatige rechthoek. Gebruikt bij marcheren en grendeltrappen.
  
  
• Buitenstaanders. Ze hebben een halfronde vorm, aan één kant versmald. Wordt gebruikt voor het maken van draaidelen en wenteltrappen.
  
  
• Boogvormig. Halfronde grote treden met een afgeronde voorkant. Ze worden aan de basis van de structuur gebruikt voor decoratieve doeleinden.
  
  

Marcheertrappen bestaan ​​uit marsen en platforms. Marsen omvatten meestal 9-11 stappen. Daartussen bevinden zich platforms of draaitrappen.

Om het klimmen naar de tweede verdieping gemakkelijk en veilig te maken, zijn de trappen voorzien van leuningen. Ze bestaan ​​uit:

1. Leuningen. Het bovenste deel van het hek, een horizontale dwarsbalk. Het moet glad worden gemaakt, zodat het comfortabel is om uw hand op te laten rusten.
2. Steunpilaren. Verticale steunen waarop de leuning rust.
3. Baluster. Dwarsbalken tussen de treden en de leuning. Biedt extra valbescherming.

De afstand tussen de balusters moet zo worden gemaakt dat het hoofd van het kind er niet in past.

Materiaal selectie

De constructie van tussenvloertrappen is mogelijk uit verschillende materialen. De volgende opties zijn gebruikelijk:

1. Houten. Het meest populaire materiaal voor de constructie van tussenvloerconstructies met uw eigen handen.Het wordt gekenmerkt door installatiegemak, aantrekkelijk uiterlijk, beschikbaarheid van materialen en duurzaamheid. Het nadeel is de noodzaak om de laklaag periodiek bij te werken. Als dit niet gebeurt, zien de treden er armoedig uit. Zonder beschermlaag beginnen ze te rotten.
   
   
2. Concreet. Dit zijn trappen gemaakt van goedkoop materiaal, gekenmerkt door betrouwbaarheid en lange levensduur. Het nadeel is het onaantrekkelijke uiterlijk. Zelf maken is lastig.
   
3. Gemaakt van natuursteen. Structuren gemaakt van graniet of marmer zien er majestueus, duurzaam en hoopvol uit. Het nadeel zijn de hoge kosten, evenals de onmogelijkheid van zelfinstallatie zonder ervaring met dergelijk werk.
   
4. Metaal. Metalen trappen zijn duurzaam. Als u over de vaardigheden beschikt, zijn laswerkzaamheden eenvoudig te vervaardigen. Dergelijke structuren zien er niet in alle interieurs organisch uit. Bij een hoge luchtvochtigheid worden ze na verloop van tijd roestig. Als u de trap van roestvrij metaal maakt of alle elementen bedekt met een corrosiewerend middel, kan dit probleem worden vermeden.
   
5. Glas en keramiek. Ze zien er stijlvol en ongebruikelijk uit. Het is moeilijk om zelf een trap van dergelijke materialen te maken. De stappen kunnen behoorlijk lang zijn.
   

Van alle gepresenteerde materialen wordt hout het vaakst gekozen voor privéwoningen. Er worden naald-, bladverliezende en hardhoutsoorten gebruikt.

De slijtvastheid van het product is afhankelijk van de kwaliteit van het hout. Voor tussenvloertrappen worden de volgende soorten gekozen.

Hoe maten te berekenen

Om met uw eigen handen een trap te maken, moet u de berekeningen correct uitvoeren. Dit zorgt voor de betrouwbaarheid en het aantrekkelijke uiterlijk van het product.

Als de trap samen met het huis is ontworpen, gebruik dan beproefde parameters voor de stijghoogte en loopvlakbreedte: 150.160.170 mm voor hoogte en 290-300 mm voor breedte.

Wanneer u een constructie ontwerpt in een reeds voltooid gebouw, moet u elke parameter afzonderlijk berekenen.Anders kan de voltooide structuur groter zijn dan de daarvoor voorbereide ruimte of de tweede verdieping niet bereiken.

Om berekeningen sneller te maken, gebruikt u een online rekenmachine of tabellen met kant-en-klare waarden.

Breedte trap

De breedte van de trap in een woonhuis moet zodanig zijn dat 2 personen er tegelijkertijd comfortabel langs kunnen bewegen. Maar als er niet genoeg ruimte in de kamer is, wordt het ontwerp aangepast voor één persoon, alleen dit vermindert het gemak. Ook is het langs een smalle oprit niet mogelijk om gemonteerd meubilair en andere grote voorwerpen op te tillen.

De meeste projecten gaan uit van een stapbreedte van 110 tot 150 cm, deze parameters worden als het meest geschikt beschouwd voor particuliere woningen.

Gemeenschappelijke parameters voor de breedte van trappen:

1. 80-100 cm Een optie voor degenen die geen ruimte willen innemen met een hefconstructie. Zo'n ladder kan niet door 2 personen tegelijk beklommen worden, maar neemt niet veel ruimte in beslag en vereist minder materiaal.
2. 100-125 cm Een handig bouwwerk dat met twee personen kan worden beklommen. Dit zijn de meest populaire parameters voor vloerliften. Ze zijn duurder dan de vorige versie, maar handiger in gebruik.
3. 125-150. Om zo’n lift te bouwen is meer materiaal nodig. Maar het bouwwerk ziet er indrukwekkend uit; 2 mensen kunnen het tegelijk beklimmen zonder elkaar te verdringen.

Kleinere treden zullen voor zelfs maar één persoon lastig zijn om te beklimmen. Bredere vluchten vergen meer financiële investeringen, nemen veel ruimte in beslag en maken het interieur zwaarder.

Hoogte

Om ervoor te zorgen dat de trap de gewenste hoogte heeft, moet u de juiste afmetingen nemen.Meet hiervoor de afstand van de vloer van de eerste verdieping tot de vloer van de tweede verdieping, samen met de dikte van de lateien en de afwerkvloer.

Als u de afstand van de vloer tot het plafond verandert, is de trap kort. Het zal problematisch zijn om de ontbrekende stap te voltooien, zodat de beklimming comfortabel is en er harmonieus uitziet.

Overspanningshoogte

De vlieghoogte moet zodanig zijn dat de afstand van de onderste trede tot het plafond minimaal 2 m bedraagt. Bovendien moeten dergelijke parameters op elk deel van de trap worden gehandhaafd. Anders zullen lange mensen voorovergebogen moeten klimmen, wat niet alleen lastig, maar ook onveilig is.

Steilheid

De steilheid of hellingshoek van een trap wordt gemeten in graden. Parameters van 35 tot 45 graden worden als optimaal beschouwd. Deze trappen zijn handig om te beklimmen, maar nemen niet veel ruimte in beslag.

Er zijn beklimmingen met een kleinere hellingshoek - 25-30 graden. Dergelijke trappen zijn veiliger en handiger voor kleine kinderen en ouderen. Ze nemen echter veel ruimte in beslag en niet iedereen heeft de ruimte om zo’n bouwwerk te bouwen.

De hellingshoek van de trap is eenvoudig te berekenen. Om dit te doen, moet u een diagram op een vel papier maken. De tekening is gemaakt op schaal 1:10. Teken een verticale lijn die overeenkomt met de afstand van vloer tot plafond. Trek vanaf het onderste punt van het verticale segment een horizontale lijn, waarvan de lengte gelijk is aan de lengte van de ruimte die is toegewezen voor de installatie van de hijsconstructie. De uiteinden van het segment zijn verbonden om een ​​driehoek te vormen.

Meet de hoek tussen het uiteinde van het horizontale segment en de hypotenusa (schuine lijn). Dit wordt de helling van de trap.

Als de hoek groter is dan 45 graden, zijn de trappen te steil en onhandig. Maak in dit geval meerdere vluchten.

stappen

Om de klim veilig te maken, moeten de treden comfortabel zijn. Als de trap in de ontwerpfase van het gebouw wordt gelegd, kan de trap worden gemaakt volgens algemeen aanvaarde normen. In dit geval zal de breedte van het loopvlak 29-30 cm zijn en de hoogte van de stijgbuis 15-18 cm.

Als de trap is gemaakt na de bouw van het huis, gebruik dan een van de formules:

1. De eerste wordt de veiligheidsformule genoemd. Volgens dit is het verschil tussen de breedte van het loopvlak en de hoogte van de stijging 12 cm, en de som is 45 cm. Natuurlijk is het bijna onmogelijk om dergelijke verhoudingen nauwkeurig te behouden, dus je moet proberen de afwijkingen tot een minimum beperkt.
2. Een andere rekenmogelijkheid heet de Blondel-formule. Volgens dit systeem varieert de som van de breedte van het loopvlak en het kwadraat van de stijghoogte tussen 60 en 64 cm.

Lengte

Om het aantal treden te berekenen, wordt de plafondhoogte gedeeld door de stijgingshoogte. Als de waarde fractioneel blijkt te zijn, wordt de rest verdeeld over alle fasen of is het noodzakelijk om de lagere fase te maken.

Het aantal stappen in één vlucht mag niet groter zijn dan 18 stuks. Anders moet u meerdere vluchten maken of winderstappen toevoegen. Dit bemoeilijkt de installatie van de constructie, maar verhoogt de veiligheid ervan.

Hoe je een trap maakt - stapsgewijze instructies

Om met uw eigen handen een houten trap te maken, moet u een reeks werkzaamheden uitvoeren en stapsgewijze instructies volgen. Begin met werken met dragende elementen.

Het is belangrijk om het niveau ervan te controleren na het monteren van elk element. Dit helpt vervorming te voorkomen.

De masterclass is gewijd aan houten trappen. Dit materiaal is het gemakkelijkst om mee te werken; het vereist geen dure apparatuur of specifieke vaardigheden.

In de eerste fase van het monteren van de trap moet je steunpilaren maken.Ze kunnen een cilindrische of vierkante doorsnede hebben. Deze elementen moeten gemaakt zijn van sterk, glad hout zonder noesten of andere beschadigingen. Er staat een aanzienlijke belasting op het dragende element.

De steunpalen worden onder aan de trap aan de begane grond bevestigd. De hoogte is afhankelijk van de vorm van het gebouw. Voor rechte gebouwen met één verdieping worden soms steunpilaren gemaakt van vloer tot plafond. De ondersteunende structuur die op de onderste en bovenste verdiepingen rust, is betrouwbaar. Vaker eindigt dit element echter ter hoogte van de leuning van de reling.

Als de stijging twee marsen omvat, moeten de bovenste uiteinden van de steunpilaren zich op het niveau tussen het marcherende platform bevinden en als ondersteuning voor dit deel dienen.

Steunpalen worden bevestigd met metalen hoeken, ritssluitingen, noppen, enz. Vaak wordt de belangrijkste bevestigingsmethode gecombineerd met houtlijm voor een grotere structurele betrouwbaarheid.

In de steunpilaren voor stringers worden paren gemaakt. Als u hoge constructies gebruikt die het plafond bereiken, maak dan een groef voor de leuning.

Het monteren van de stringer

Voor een trap met één vlucht worden twee stringers gebruikt. Dit steunelement is handiger voor zelfmontage in vergelijking met een boogpees.

Stringers zijn gemaakt van dikke planken. Aan de bovenzijde van het element wordt een getrapte rand gemaakt. Op de richels worden loopvlakken gelegd.

Om zelf de uitsparingen uit te zagen, markeert u de hoogte van de stijgleiding en de maat van het loopvlak op de plank. De berekende indicatoren bestrijken 2-4 cm, de horizontale delen van de uitsparingen moeten evenwijdig aan elkaar zijn en de verticale delen moeten er haaks op staan.

Volgens de markeringen wordt het bord gesneden met een decoupeerzaag. Om de installatiewerkzaamheden te vergemakkelijken, kunt u kant-en-klare stringers bestellen.

De installatie begint met de laatste stringer. Eerst worden markeringen op de muur gemaakt en gecontroleerd met een niveau. De installatie bestaat uit 3 fasen:

1. De installatie begint vanaf de onderkant van de stringer. Om dit te doen, wordt het in een groef in de steunpaal gestoken en vastgezet met houtlijm.
2. Vervolgens wordt het bovenste deel van de stringer geïnstalleerd. Het wordt met behulp van hoeken, bouten, noppen of ankers aan een vooraf voorbereide groef in het bovenste plafond bevestigd.
3. Nadat u de boven- en onderrand van het element hebt geïnstalleerd, bevestigt u het hoofdgedeelte van het onderdeel aan de muur volgens vooraf voorbereide markeringen met behulp van pluggen of ankers.

Tijdens het installatieproces is het belangrijk om de bevestigingen voortdurend op gebouwniveau te controleren.

Om de betrouwbaarheid van de bevestiging te vergroten, worden de groef in de steunpaal en de "sleutel" van de stringer royaal bedekt met houtlijm, vervolgens wordt de sleutel in fijn zaagsel gedompeld en pas daarna in de groef gestoken.

De installatie van de externe stringer begint ook door deze aan de groef van de operakolom te bevestigen. Het bovenste deel monteer ik op dezelfde manier aan het bovenste plafond als bij een muurligger. Als de bovenste trede zich onder het plafond bevindt, wordt de ontbrekende afstand gecompenseerd door stalen platen, metalen hoeken of zelfs versterkte meubelpanelen te ondersteunen.

Tijdens de installatie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de stringers strikt evenwijdig aan elkaar zijn.

Boogpees installatie

Sommige projecten omvatten het installeren van snaren in plaats van snaren als ondersteunende structuur. Deze elementen verschillen in de manier waarop de treden worden bevestigd.

Als de stringer getrapte richels heeft, waarop ik treden bovenop leg, dan is de stringer een vlakke plaat met groeven waarin de treden worden gestoken. Deze installatiemethode is ingewikkelder.

Om zelf een boogpees te maken, worden er spleten in de planken gemaakt, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de treden en de breedte gelijk is aan de dikte van de treden. De afstand tussen paren wordt berekend in overeenstemming met de hoogte van de treden.

Bij gebruik van een boogpees zijn steunpalen niet nodig. De installatie van treden in dragende elementen wordt uitgevoerd voordat de constructie aan de bovenste en onderste verdiepingen wordt bevestigd.

Eerst worden alle treden in de groeven van de eerste snaar gestoken. Voordien worden de delen van de verbinding bedekt met houtlijm. Vervolgens wordt een tweede touwtje op de vrije rand van de treden geplaatst. Alle verbindingen zijn voorzien van houtlijm en getikt met een houten of rubberen hamer.

De voltooide mars wordt op de juiste plaats geplaatst. Het onderste deel wordt met lijm, bouten, metalen hoeken enz. aan de vloer bevestigd.

Het bovenste deel van de boogpees wordt geïnstalleerd in de groeven van het bovenste plafond of de draaitafel.

Het voordeel van boogpeesconstructies is grotere sterkte. Vanwege het feit dat de boom na verloop van tijd uitdroogt, bewegen de zijwanden echter uit elkaar en verdwijnt de uniforme hechting aan de zijdelen van de treden. Om dit nadeel te compenseren, wordt de mars elke vijf stappen versterkt met metalen of houten koorden.

Anders is het proces van het installeren van trappen op stringers en boogpezen niet anders.

Installatie van treden en stootborden

De installatie begint met de installatie van stijgbuizen. Ze moeten 2-3 mm minder zijn dan de hoogte van de treden. Dit wordt gedaan omdat het hout, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de kamer, kan uitzetten of krimpen. Door de opening kan de hele structuur niet kromtrekken.

Vóór de installatie worden de treden en stootborden geschuurd.

Als stringers als dragende elementen worden gebruikt, is het installeren van de stijgbuizen eenvoudig.Ze worden met zelftappende schroeven aan de verticale delen van de inkepingen bevestigd met behulp van zelftappende schroeven waarvan de doppen zo diep mogelijk zijn verzonken.

Bij het installeren van stootborden aan een mars aan een touwtje, wordt elke houten plank met de randen aan de boven- en onderkant van het loopvlak bevestigd. Installatie kan worden gedaan met behulp van zelftappende schroeven.

Rechte treden zijn eenvoudig te maken. Om dit te doen, worden houten planken aan de horizontale uitsteeksels van de stringers bevestigd, waarbij de koppen van de schroeven zo diep mogelijk worden verzonken. De breedte van het loopvlak moet 2-3 cm groter zijn dan het loopvlak op de stringer. Een dergelijke kant zal de constructie een aantrekkelijk uiterlijk geven en deze veiliger maken.

Om opwindstappen moeilijker te maken worden hiervoor 2 methoden gebruikt:

1. Onder de treden worden blinde groeven in de steunkolom gemaakt. In dit geval moet de breedte van de groeven een paar millimeter kleiner worden gemaakt dan de dikte van de plaat. Hierdoor wordt de houder zo sterk mogelijk. De groeven moeten worden gesneden in overeenstemming met de locatie van de roterende elementen.
2. In de operazuil zijn doorlopende gaten gemaakt voor de treden. De snede moet gelijk zijn aan de dikte van het bord. De elementen worden verbonden met houtlijm en een metalen pin in de steunpaal.

In beide gevallen wordt het buitenste deel van de trede met behulp van zelftappende schroeven en houtlijm aan een frame van slingerbomen of steunpalen bevestigd. Nadat u de werkzaamheden heeft uitgevoerd, moet u deze op gebouwniveau controleren.

Installatie van hekken

In de laatste fase van het monteren van de tussentrap worden hekken geïnstalleerd, die bestaan ​​​​uit balusters en leuningen. Dit deel van het gebouw zorgt voor gemakkelijk tillen en beschermt tegen vallen.

Eerst moet je de balusters installeren. Ze moeten bestand zijn tegen een persoon van welke grootte dan ook die op de reling leunt. Om dit te doen, is het belangrijk om de aanbevelingen op te volgen.

Balusters zijn gemaakt van sterk, glad hout zonder knopen of beschadigingen. Hun lengte varieert tussen 90-110 cm, wat overeenkomt met de behoeften van een persoon van gemiddelde lengte. Tegelijkertijd kunnen ook kinderen en lange mensen zich aan de leuning vasthouden.

Om ervoor te zorgen dat de structuur de ruimte niet belast, maar tegelijkertijd veilig blijft, moet je een opening tussen de balusters maken van binnen 15-20 cm, zodat zelfs een kind niet van de trap kan vallen.

De onderrand van de balusters is aan de treden bevestigd. Voor dit doel worden verschillende bevestigingsmiddelen gebruikt. De lijst presenteert de voor- en nadelen van elke optie:

1. Stalen noppen. De meest betrouwbare bevestigingsmethode, die alleen geschikt is voor trappen op trapbomen. Dit zijn metalen staven die glad of van schroefdraad kunnen zijn. Om het eerste type te installeren, wordt er een gat in de baluster gemaakt, waarvan de diameter gelijk is aan de diameter van de pin en de diepte minimaal 4 cm is, vloeibare spijkers in het gat worden gegoten en de pinnen eruit worden geslagen. Vervolgens wordt de baluster met een haarspeld op dezelfde manier aan de trede bevestigd. Bij gebruik van een draadstang het gat 1 mm kleiner maken dan de diameter van de stang, vervolgens op de baluster schroeven en met een borgmoer vertrappen.
2. Verborgen reductiebevestiging. Met deze bevestigingsmethode kunt u de verbinding sterk en onzichtbaar maken. De sluiting is een metalen plaat met gaten voor de hoeken en voor een bout in het midden. De plaat wordt met parkers in de uitsparingen van de treden bevestigd. In de onderrand van de baluster wordt een bout geschroefd. Vervolgens wordt de boutkop in de uitsparing in het midden van de plaat neergelaten en met een hamer in het smalle gedeelte geslagen.
3. Houten deuvels. Dit type bevestiging wordt ook wel eetstokje genoemd.Montage op houten stangen is betrouwbaar, maar niet demontabel. Om de installatie uit te voeren, wordt er een gat geboord in zowel de trede als de baluster. De dop wordt ondergedompeld in houtlijm en fijn zaagsel en vervolgens in de voorbereide uitsparingen gedreven.

Het wordt niet aanbevolen om balusters met zelftappende schroeven te bevestigen. Als dit wordt gedaan, zal de structuur onbetrouwbaar blijken te zijn, omdat de bevestigingspunten na verloop van tijd losraken.

Na het plaatsen van de balusters wordt de leuning bevestigd. Om dit te doen, moet het bovenste deel van de ondersteunende verticale elementen onder een hoek worden gemaakt die gelijk is aan de helling van de trap.

De leuning wordt aan de balusters bevestigd met stalen pinnen of houten pluggen. Om dit te doen, wordt de staaf in de gaten in het onderste deel van de leuning en het bovenste uiteinde van de baluster gestoken. Kan met losse lijm worden verlijmd en via één baluster op een stalen of houten staaf worden gemonteerd.

Het wordt afgeraden om zelftappende schroeven te gebruiken om de leuning te bevestigen. Anders is het niet mogelijk om de reling volledig glad te maken.

Nadat de installatie van de trap is voltooid, worden de uitsparingen van de koppen van de schroeven geplakt of bedekt met decoratieve pluggen.

De trappen worden ontdaan van stof en zaagsel. Vervolgens worden ze bedekt met meerdere lagen vernis of geïmpregneerd met beschermende middelen en wordt een speciale olie voor houten producten aangebracht.

Ladderveiligheid en handige tips

Het is erg belangrijk om de trap betrouwbaar en veilig te maken. Daarom moeten de aanbevolen ontwerpparameters worden gevolgd. Dit geldt vooral voor de breedte en hoogte van treden, de trede tussen balusters.

De lift moet brandveilig worden gemaakt. Gebruik hiervoor speciale impregnaties en plaats de trap uit de buurt van elektrische en gastoestellen.

Met je eigen handen een trap maken is niet moeilijk als je de juiste tekening maakt en de stapsgewijze instructies leest. Om uw werk gemakkelijker te maken, kunt u kant-en-klare componenten van de structuur bestellen. In dit geval hoeft u alleen nog maar de montage en installatie uit te voeren.