Hoe een ijzeren toegangsdeur te isoleren: materialen, stapsgewijze instructies
De mode van versterkte stalen deuren voor het betreden van een huis of appartement heeft ook een keerzijde.Elk metaal heeft een hoge thermische geleidbaarheid, dus in de winter ontsnapt een grote hoeveelheid warmte door de deuropening.
De inhoud van het artikel:
Redenen voor warmteverlies via deuren?
Dit wil niet zeggen dat productiebedrijven zich niet bewust zijn van het bestaande probleem. Bij een metalen deur wordt het buitenste (voorste) vlak doorgaans gemaakt met een overlap (overlap) in de opening tussen het vleugelblad en het frame. Bovendien moet het deurblad zelf dik worden gemaakt om er een extra laag thermische isolatie in te leggen. Maar dit alles helpt slechts gedeeltelijk.
De belangrijkste oorzaken van warmteverlies:
- Aanwezigheid van koude tocht in de kieren tussen het kozijn en het deurblad. Tijdens het gebruik verschijnen er altijd scheuren, ongeacht het ontwerp van de hangers en scharnieren.
- Onjuiste installatie van het deurkozijn in de muuropening. De kast is altijd vervaardigd uit geperst staal zonder thermische isolatie binnen het draagprofiel.
- Onvoldoende isolatielaag in het deurblad.
De meeste goedkope metalen deuren hebben mogelijk helemaal geen deurbladisolatie.Interne ribben en een verstevigingsprofiel, de aanwezigheid van dwarsbalken of een specifiek sluitpatroon van het deurblad in het kozijn met gesloten sloten kunnen interfereren.
Wij lezen: Hoe u een houten toegangsdeur goed met uw eigen handen isoleert
Hoe te vinden waar de kou doordringt
Voordat u probeert isolatie op een metalen deur te installeren, moet u de locatie van de probleemgebieden bepalen. De beste plaats om te beginnen is de deuropening. Als een metalen deur al meer dan 5 jaar staat en actief wordt gebruikt, wordt hoogstwaarschijnlijk de eerste koudebrug geassocieerd met de opening.
De deuropening controleren
Na 3-5 jaar dienst verandert de geometrie van de deuropening. Het probleem met elke metalen deur is dat het gewicht van het zware deurblad de scharnieren vervormt, evenals gedeeltelijk het frame zelf. Als gevolg hiervan verschijnen er gaten tussen de doos en het canvas. Bijna altijd bevinden de grootste zich bovenaan de deuropening.
Plaatsen met een losse pasvorm kun je zien als je de metalen deur verlicht met een gewone zaklamp. In die gebieden waar de isolatie strak op de doos aansluit, zal het donker zijn en zullen er ook gebieden zijn met lichte strepen. Op deze plaatsen lekt warmte door tocht.
Het doek controleren
De belangrijkste vijand van binnenkomst is niet alleen strenge vorst.Staat de voordeur direct aan de straat, dan zijn bij de eerste strenge vorst de koudebruggen met eigen ogen te zien. IJsvorst wordt gevormd door het bevriezen van waterdamp, daarom moet je naast isolatie ook een dampremmende laag aanbrengen.
De koudste bevroren gebieden kunnen visueel of met de hand worden geïdentificeerd. Als het buiten niet vriest, kunt u beter een externe infraroodthermometer gebruiken. Meestal is het lekkagegebied de omtrek van het deurblad, evenals de vloer en zijstijlen van het frame.
Het vakje aanvinken
Bij een metalen voordeur die niet gepantserd is, is het deurkozijn gemaakt van een hol profiel. Alleen bij bepaalde uitvoeringen met verhoogde brandwerendheid en geluidsisolatie wordt het profiel gevuld met schuim of glasgranulaat.
Maar aangezien volgens de instructies het frame van de metalen toegangsdeur moet worden gevuld nadat de muur in de opening is geïnstalleerd, zijn ze hoogstwaarschijnlijk leeg gebleven. Vakmensen willen meestal niet opvullen.
Maar vreemd genoeg heeft de aan- of afwezigheid van isolatie in het profiel op geen enkele manier invloed op het warmteverlies. Het probleem is dat de buitenste delen van het stalen profiel gemakkelijk warmte verliezen vanwege de hoge thermische geleidbaarheid van de metalen wanden. Dat wil zeggen dat het profiel warmte verliest totdat er isolatie aan de binnen- of buitenkant van de deur wordt geïnstalleerd.
Welke isolatie kiezen?
Het type materiaal wordt gekozen afhankelijk van de isolatiemethode.Als we het hebben over het verbeteren van de thermische isolatie zonder het deurblad te demonteren, dan is het heel goed mogelijk om foliepolyethyleenschuim, polystyreenschuim, penoplex en zelfs isolon te gebruiken. Minerale vezels worden vaak in rollen gebruikt.
Thermische isolatie van de doos
Het metalen frame wordt in de fabriek geassembleerd door lassen, het dunwandige profiel wordt handmatig tot een doos gelast met behulp van een halfautomatische kooldioxidemachine. Bovendien wordt de montage uitgevoerd in speciale apparaten - geleiders, waardoor vervorming van de doos (torsie door een "propeller") kan worden voorkomen. Daarom wordt de doos compleet met een metalen deur uit de fabriek geleverd. En hij wordt ook samen met de deur in de muuropening geïnstalleerd.
Dit betekent dat u de doos niet kunt doorknippen of demonteren alleen maar om er isolatie in te doen. De metalen doos moet na installatie in elke situatie op zijn plaats blijven.
Maar tot 25-30% van alle verdampte warmte gaat via de doos verloren, dus isolatie is onmisbaar. In dit geval wordt een isolatielaag, meestal penoplex of polystyreenschuim, bovenop het metalen profiel van de doos gelegd.
Isoleren kan op twee manieren:
- bevestig de penoplex-strips alleen op de metalen doos (langs de omtrek;
- volledige isolatie maken, dat wil zeggen tegelijkertijd thermische isolatie op een stalen profiel leggen met een overlap op het muuroppervlak.
De tweede methode wordt voornamelijk gebruikt voor betonnen muren, maar ook voor metalen toegangsdeuren van particuliere huizen. Voor appartementen wordt dit schema minder vaak gebruikt, omdat het nodig is een deel van de muur onder de platband af te snijden.Daarom beperken eigenaren zich meestal tot isolatie met behulp van penoplex, gelegd op een metalen profiel onder een decoratieve rand.
Het repareren van de opening
Voor hoogbouwappartementen is het vrij zeldzaam om de opening te herstellen. Zelfs bij strenge vorst blijven positieve temperaturen en een lage luchtvochtigheid binnen de ingang behouden. Daarom storten de muren niet in. Het enige dat u hoeft te doen, is de platbands van de zijkant van de overloop verwijderen en alle vrije ruimte tussen het frame en het muuroppervlak wegblazen met polyurethaanschuim.
Voor particuliere woningen is de situatie compleet anders. Voor het installeren van een metalen toegangsdeur is een vrij grote opening in de muur vereist. Meestal is de breedte, rekening houdend met de dikte van het deurkozijn, minimaal één meter. Bovendien is de hoogte ongeveer 200-210 cm.
Het werkvolume is enorm, de dikte van de muren in het entreegebied is zelden minder dan 30-40 cm.In privéwoningen wordt de opening uit baksteen opgemaakt volgens de vooraf gekalibreerde afmetingen van de toekomstige toegangsdeur.
Het is duidelijk dat er geen extra isolatie van de randen wordt uitgevoerd bij het installeren van een metalen deurkozijn. Het probleem wordt opgemerkt nadat de toegangsdeur is geïnstalleerd, wanneer de gevelsteen of het muurmateriaal begint af te brokkelen als gevolg van bevriezingscondensatie.
Voordat u de voordeur isoleert, moet u daarom de opening in de muur repareren.
Met behulp van een slijpmachine en een hamerboor wordt een laagje materiaal tot 20 mm dik langs de contour van de opening in de muur gesneden. De steen moet van binnen en van buiten uit het oppervlak van de opening worden gesneden;
Het deurpaneel zal verwijderd moeten worden. Als, na het afsnijden van de opening, de wanden langs de contouren van het anker het frame van de uitgangsdeur normaal blijven vasthouden, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.Anders moet u de ankerbouten (noppen) vervangen door langere en massievere exemplaren.
Vervolgens moet u de metalen bovendrempel demonteren en verwijderen. Meestal wordt een metalen toegangsdeur geïnstalleerd op een eikenhouten plank van 40 mm dik. Het dient zowel als schokdemper als als isolatie. Als de boom in goede staat verkeert, moet je een groef van 20-30 mm diep in de plaat snijden en er zal extra isolatie in de vorm van een strook polystyreenschuim in worden gelegd.
Maar als de metalen toegangsdeur eenvoudigweg op een betonnen dekvloer wordt geplaatst, bekleed met glazen dakleer, dan moet het beton met een boorhamer worden gezaagd tot een diepte van minimaal 80 mm. Onder de drempel moet er een groef (groef) zijn die de gehele breedte van de opening in de muur beslaat. De hoogte van de groef is minimaal 40 mm, de diepte is 80 mm.
Nu moet u penoplex van 20 mm dik op de gegroefde oppervlakken en 40 mm onder de drempel leggen. Op de zijwanden en onder het plafond wordt isolatie aan de uiteinden van de opening zowel van binnen als van buiten aangebracht. De isolatie kan worden bevestigd met lijm en schimmels. Polyurethaanschuim perst in de regel de isolatie eruit, dus je moet de penoplex nog steeds vastzetten met mechanische bevestigingsmiddelen.
De geïnstalleerde isolatie moet worden gepleisterd, anders zullen ultraviolette straling van de zon en vocht het polystyreenschuim binnen een paar jaar vernietigen.
Isoleren van een metalen deurblad - instructies
Allereerst moet de voordeur uit de scharnieren worden gehaald en op een werkbank of timmermanstafel worden geplaatst. Je kunt, zoals ze zeggen, isolatie direct leggen, zonder het canvas te verwijderen, zoals op de foto.
Maar deze methode kan alleen worden aanbevolen voor garagedeuren en ingangen van bijkeuken. De reden is dat polystyreenschuim niet de beste optie is voor het isoleren van metalen vleugels.
Wat heb je nodig?
De materiaalset is afhankelijk van de maat en het ontwerp van de voordeur. Voor een standaard Chinese deur met een metalen buitenbekleding en een kunststof binnenpaneel heeft u nodig:
- houten latten en staven 30x40 mm, 5-8 strekkende meter;
- vezelplaat of stukken dik karton;
- polyurethaanschuim;
- penoplex 25-40 mm dik, afhankelijk van de dikte van de metalen deur.
Als u van plan bent een metalen toegangsdeur van het pantsertype te isoleren, is het in plaats van geëxpandeerd polystyreen of penoplex beter om gerolde minerale wol en met folie bekleed polyethyleenschuim tot een dikte van 5 mm te gebruiken.
Stap voor stap instructies
Bijna alle metalen voordeuren op budgetniveau zijn op dezelfde manier ontworpen. Ze worden voornamelijk in Zuidoost-Azië gemaakt en aangeboden als entree voor appartementen. Voor een warm klimaat zouden er misschien geen problemen zijn, maar in de middelste zone houdt de voordeur helemaal geen warmte vast.
Het eerste dat u volgens de instructies moet doen, is het deurblad uit de scharnieren halen en op een werkbank (tafel) plaatsen. Het moeilijkste aan het isoleren van een deurblad is het demonteren ervan. Je moet de luifels, het slot en verschillende schroeven rond de omtrek losschroeven.
Nadat de metalen schaal was gescheiden en verwijderd, bleef het achterpaneel met papieren verstevigingen op de tafel liggen.
Bij eenvoudige metalen toegangsdeuren is geen isolatie of geluidsisolatie aanwezig.De buitenste metalen bekleding levert de belangrijkste bijdrage aan de stijfheid van het deurblad, dus al deze papieren ribben zijn alleen nodig om te voorkomen dat het oppervlak van de voordeur onder belasting dichtslaat. Daarom moet al het papier worden verwijderd.
Vervolgens wordt het interne frame samengesteld uit houten latten; je kunt elk hout gebruiken, maar lariks is het beste. Het is niet bang voor vocht en rot niet bij langdurig contact met watercondensaat. Je kunt zelfs de hele stof naaien met lariks. De voordeur zal erg sterk zijn, maar qua thermische isolatie zal deze merkbaar slechter worden.
De volgende fase is het naaien van de basis met een stuk vezelplaat, niet noodzakelijkerwijs een stevig vel; het is voldoende om restjes en afval te verzamelen voor isolatie. Maar de kieren en voegen moeten zo zorgvuldig mogelijk worden afgesteld, anders bestaat het risico dat condensatie op de isolatielaag ontstaat.
Vervolgens wordt de isolatie zelf geïnstalleerd. Het moet gemaakt zijn van verschillende hele vellen polystyreenschuim. Hoe minder naden tussen de isolatieplaten, hoe warmer het deurblad zal zijn.
Plaatsen waar toch scheuren zijn ontstaan, moeten worden opgevuld met stukjes polystyreenschuim met polyurethaanschuim. Nu moet u het isolatievlak controleren en waterpas zetten. Na het plaatsen van de metalen bekleding mogen er geen uitstekende plekken, oneffenheden of “hobbels” meer zijn.
Het is noodzakelijk om het slot van de voordeur te monteren en de metalen lipjes waarop de deurluifels zijn vastgeschroefd, weer op hun plaats te plaatsen.
De laatste fase is het aanbrengen van de metalen bekleding van de voordeur, deze zorgvuldig rond de omtrek plaatsen, de luifels en de slotafwerkingsplaat bevestigen.
Door de aangebrachte isolatie en het houten kozijn is het gewicht van de voordeur met 20% toegenomen. Daarom kan het nodig zijn om de luifels te vervangen door krachtigere exemplaren.Na het installeren van het deurblad moet u een nieuwe afdichting op het frame plakken, het beste kunt u een buisvormige siliconenafdichting met een extra kam gebruiken. Op een metalen deur verslijt het praktisch niet.
Isolatie van een versterkte metalen deur
Het proces van het installeren van isolatie op toegangsdeuren met een versterkt metalen frontpaneel ziet er iets ingewikkelder uit. Dit is geen gepantserde deur; de metalen plaat kan niet worden gedemonteerd zonder speciaal gereedschap te gebruiken. Isolatie van het "pantser" wordt uitgevoerd in de montagefase.
Meestal zijn de interne holtes van de voordeur gevuld met viskeus vulmiddel. Het werkt als isolatie en geluidsisolatie. Bovendien maakt het vulmiddel het werken met een snijwiel, hogesnelheidsboormachine of gastoorts niet mogelijk.
Een standaard metalen deur is geïsoleerd met geëxpandeerd polystyreen of geblazen met schuim. Heel vaak worden meerdere (tot een dozijn) lagen golfkarton, behandeld met waterafstotende impregnering, eenvoudigweg als isolatie in de toegangsdeuren gelegd. Dergelijke deuren worden voornamelijk gebruikt als toegangsdeuren voor appartementen en kantoren.
Om isolatie in de metalen plaat aan te brengen, moet de deur uit de scharnieren worden verwijderd en op een werkbank worden geplaatst. Het gewicht van een metalen constructie kan 80-100 kg bereiken, dus demontage kan het beste worden gedaan met een of twee assistenten.
De volgende stap is het afsnijden van de blindklinknagels en het verwijderen van het achterpaneel; dit kan van metaal of plastic zijn.
Vóór de installatie moet u het slot, de dwarsbalken en de overblijfselen van de oude thermische isolatie demonteren.
Vervolgens wordt een laag verijdeld polyethyleenschuim op de achterkant van het voorpaneel geplaatst. Het isolatievel moet de interne ribben en zelfs het eindoppervlak overlappen.Dit biedt betrouwbare bescherming tegen tocht.
Hierna kunt u het slot monteren en de stangen op hun plaats installeren. Om te voorkomen dat bewegende metalen delen in contact komen met de isolatie, wordt er buisisolatie van polypropyleenschuim bovenop geplaatst.
Nu moet je de hoofdisolatie leggen. Voor thermische isolatie van metalen platen is Rockwoll-steenwol met een dikte van 50 mm het meest geschikt. Indien mogelijk moet de isolatie in één stuk worden uitgevoerd. Hoe minder naden, hoe kleiner de kans op vorming van koudebruggen in een metalen toegangsdeur.
Voor het leggen wordt een stuk steenwol op maat gesneden, passend bij de nissen in het deurblad. De isolatie moet met een lichte drukkracht in de nis worden geplaatst. Deze methode houdt het materiaal beter in de voordeur vast dan welke lijm dan ook.
Nu hoeft u alleen nog maar het achterpaneel van de voordeur te leggen en de hele structuur in omgekeerde volgorde te monteren.
Advies! Sommige vakmensen raden aan het achterpaneel met kit te installeren om de ophoping van waterdamp in de voordeur te voorkomen.
Het is ook handig om een of twee zakken silicagel in de metalen plaat te plaatsen. Het absorbeert waterdamp en beschermt metalen onderdelen tegen roesten.
Resultaten
Een deur met uw eigen handen isoleren in een privéwoning is niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Het werk vereist zorg bij het leggen van thermische isolatie. De procedure zelf is eenvoudig, maar zorg ervoor dat er geen koudebruggen of scheuren in het deurblad achterblijven.
Bij de toegangsdeuren van appartementen zullen op deze plaatsen koude plekken ontstaan. Voor de toegangsdeuren van een woonhuis zal een koudebrug leiden tot intense condensatie en het verschijnen van roest.
Vertel ons over uw ervaringen met het isoleren van voordeuren.Welk materiaal werd gebruikt voor thermische isolatie en waarom? Maak ook een bladwijzer voor het artikel en deel het op sociale netwerken.
Naar mijn mening is het gemakkelijker om alles van binnenuit uit te blazen met schuim uit een ballon. PPU houdt warmte vast, bijna zoals polystyreenschuim. Zo worden daken geïsoleerd en garagedeuren. Het kost iets meer, maar je moet alles demonteren. Je kunt het uit de Chinezen halen, maar je kunt het ook niet weer in elkaar zetten.
Zo isoleren ze met schuim. Het verandert dan in poeder en wordt op de vloer van het huis gegoten. Wie heeft dit soort isolatie nodig? Niet voor niets halen de mannen alles uit elkaar en bedekken het met penoplex of watten.