Doe-het-zelf pompreparatie "Malysh": overzicht van de meest populaire storingen

Voor huishoudelijke behoeften gebruikt u een elektrische dompelpomp Malysh, maar heeft deze, net als bij andere apparatuur, na verloop van tijd interventie nodig? Hoewel het ontwerp eenvoudig en redelijk betrouwbaar is, is het zonder reparatie-ervaring moeilijk om een ​​storing te vinden zonder de hulp van een specialist in te roepen.

Mee eens, het zou leuk zijn om het zelf te repareren om te besparen op de kosten van een medewerker van de serviceorganisatie die het bezoekt.

Wij vertellen u hoe u de Malysh-pomp zelf kunt repareren, zonder de hulp van specialisten. Het artikel beschrijft de belangrijkste soorten fouten en manieren om deze te detecteren. Er zijn schema's van het apparaat en de montage van de samenstellende elementen van de eenheid geselecteerd, wat onafhankelijk werk vereenvoudigt.

Om de informatie begrijpelijker te maken, bieden we een stapsgewijs proces voor het oplossen van storingen, vergezeld van een video. In feite is dit niet moeilijk - het volstaat om een ​​reparatieset te hebben, die noodzakelijkerwijs bij de levering van de pomp is inbegrepen.

Pompmodificaties en karakteristieke verschillen

Trillend onderwaterpompen lang geleden uitgevonden. In 1891 gebruikte de Russische ingenieur V.G. Shukhov het trillingsprincipe voor een pomp. Overigens wordt ongeveer hetzelfde systeem gebruikt in de brandstofpomp van een auto.

Later wijzigde de Argentijn T. Belloc het schema - het wordt vandaag de dag zonder enige verandering gebruikt.

Er is een grote verscheidenheid aan vibrerende dompelpompen. Maar ze hebben allemaal ongeveer dezelfde structuur en het principe van hun reparatie is hetzelfde

De Italianen waren de eersten die dergelijke apparaten voor huishoudelijke behoeften produceerden. In de USSR werd hun ontwikkeling eind jaren zestig ondernomen door de ontwerpers van de Dynamo-fabriek in Moskou onder leiding van M.E. Breitor. En sinds 1971 begonnen huishoudelijke trilpompen te worden geproduceerd bij bedrijven in de USSR - de passie voor eenwording had impact.

Geschatte samenstelling van een reparatieset voor de Malysh-pomp en soortgelijke aanpassingen

Pompen werden geproduceerd in Yerevan, Livny, Moskou, Bavleni en vele andere bedrijven. We kunnen alleen de meest bekende merken noemen: "Baby", "Neptunus", "Strunok", "Sega", "Rucheek", "Oogst", "Bosna", "Kastanje".

Ze verschilden allemaal in naam en lichaamsvorm. En dat is niet altijd het geval. Hieronder vallen ook Italiaanse en Chinese ontwerpen. Bijvoorbeeld "Dzhereltse".

Zelfs een specialist kan de "Strunok" -pomp niet altijd onderscheiden van de "Malysh" - alleen door markering

Dit zijn allemaal variaties op hetzelfde schema. Soms veranderden de namen, maar de essentie bleef hetzelfde. De inmiddels beroemde ‘Kid - M’ was bijvoorbeeld iets eerder ‘Sega’ en "Door een straaltje". Daarom uitsplitsingen van "Rucheyok" en de methoden om ze te elimineren lijken sterk op die van hun naaste concurrent: “Malysh”.

Als je de verwarring met verschillende namen negeert, komen alle variaties in het kort neer op drie of vier soorten dompelpompen:

• "Baby" — een model van een elektrische onderwatertrillingspomp met waterinlaat aan de onderkant. De krachtigste modificatie van allemaal, maar slecht geschikt voor bodemwerk: hij kan vuil of slib van de bodem oppikken en falen.
• "Baby-M" optie met waterinlaat boven het hoofd. Iets zwakker, maar neemt geen vuil van de bodem op.Het mislukt zelden als gevolg van oververhitting - eenvoudigweg, zelfs als het waterniveau daalt en de inlaat opraakt, koelt het lichaam nog steeds af - het blijft onder water.
• "Baby - K" - een model met een lagere waterinlaat, maar is uitgerust met een thermisch relais en een driedraads draad met aarding. De aanwezigheid van een thermisch relais heeft een positief effect op de levensduur en betrouwbaarheid, maar verhoogt de kosten. Voorheen was deze wijziging uitsluitend bedoeld voor export.
• "Baby 3" — compact model met een diameter van 80 mm voor smalle putten.

In ieder geval worden trilpompen gewaardeerd om hun compactheid, goedkoopheid en eenvoud. Bovendien verdragen ze vrij goed Water hamerdie bijvoorbeeld optreden als een waterleiding verstopt is. Hoewel je je hier ook niet moet laten meeslepen, beschadigt zo'n veelvuldig oefenen nog steeds de pomp.

Pompen van zelfs hetzelfde model kunnen enigszins verschillen: polijsten of poedercoaten van de carrosserie bijvoorbeeld. Maar hun onderdelen zijn meestal uitwisselbaar

Ontwerp en werkingsprincipe van de unit

Het werkingsprincipe is eenvoudig. Het mechanisme voor het aanzuigen en optillen van water met behulp van een zuiger en klep is bekend sinds de oudheid van Heron van Alexandrië. Het hele verschil is dat het circuit opnieuw is ontworpen voor een elektromotor.

Elektrische wisselstroom verandert meerdere keren per seconde van richting. In Rusland is de standaard 50 Hz. Dit betekent dat de stroom 50 keer per seconde van polariteit verandert.

Dienovereenkomstig zal een ijzeren kern die in een magnetisch veld wordt geplaatst dat wordt gecreëerd door een stroom met een dergelijke frequentie trillen met een frequentie van omkering van de polariteit. Als aan zo'n kern een zuiger met klep wordt toegevoegd, verschijnt er een pomp.

Dit zijn allemaal varianten van hetzelfde werkschema. Er is niet veel verschil in de principes van hun reparatie

Het pomphuis bestaat uit twee helften. Eén ervan bevat een elektrische spoel die een elektromagnetisch veld creëert, en de andere bevat alle mechanica met een stalen kern.

De spoel heeft een U-vormige kern. In gemonteerde toestand wordt dit onderdeel een juk genoemd. Het wordt in het lichaam gedrukt en gevuld met een verbinding voor dichtheid en isolatie: geplastificeerde bakeliethars met een mengsel van kwartszand om redenen van betere thermische geleidbaarheid.

De andere helft van de behuizing herbergt de hydraulische kamer. Het bevat een kern op een rubberen schokdemper. De beweging van de kern wordt gecorrigeerd door een rubberen membraan. Op de kern zit een zuiger. En om de stroom weggepompte vloeistof te richten, is een terugslagklep op de inlaatleiding geïnstalleerd.

Simpel gezegd: de spoel is magnetisch, de kern trilt, de schokdemper fungeert als afdichting op de behuizing en brengt de kern terug in een neutrale stand, het membraan voorkomt dat de kern gaat slingeren, de zuiger duwt het water voort, de klep zorgt ervoor dat beweegt in één richting.

Dat is het hele ontwerp: eenvoudig en effectief.

Malysh-pompen en -modificaties worden geproduceerd met een lagere en hogere waterinlaat. Toestellen met een lagere inlaat gaan vaker kapot, omdat hun concurrenten een betere motorkoeling hebben

Belangrijkste soorten storingen en hun oorzaken

Alle fouten kunnen worden teruggebracht tot twee typen:

• elektrisch gedeelte;
• mechanisch onderdeel.

Elk van hen kan op zijn beurt in twee subgroepen worden verdeeld. Dit is een volledige onbruikbaarheid en gedeeltelijke verstoring van het werk.

Gedeeltelijk verlies van pompfunctionaliteit betekent niet noodzakelijkerwijs een overtreding van de regelgeving. Soms ligt de reden in het falen van de afzonderlijke onderdelen. Maar laten we op volgorde beginnen.

Type #1 - elektrische storingen

De meest voorkomende storing is een spoelstoring. Volledige burn-out of afbraak van isolatie op de behuizing. Onthechting van het samengestelde lichaam komt minder vaak voor. Er is maar één reden voor de storingen: droge werking, zonder water, waardoor de spoel oververhit raakt.

Vervolgens verbrandt de isolatie, de verbinding brandt uit en door het verschil in thermische uitzetting van verschillende materialen delamineert de vulling en valt het juk uit het lichaam.

Soms stopt de pomp helemaal met pompen, maar kan de behuizing kapot gaan. Dit is de meest onaangename storing, die alleen kan worden voorkomen door de bedieningsregels te volgen.

Bij het oplossen van problemen moet u het demonteren. Dankzij het eenvoudige ontwerp kunt u het zelfstandig in zijn samenstellende elementen demonteren

Type #2 - mechanische storing

Er is een grote verscheidenheid aan oorzaken en gevolgen:

1. Bekalken van onderdelen. Het ontstaat door het verpompen van hard water. Dit is een witte kalkaanslag, vergelijkbaar met kalkaanslag in een waterkoker. Tijdens bedrijf is dit niet bijzonder merkbaar, maar na langdurige opslag, bijvoorbeeld in de winter, kan de kalk de zuiger blokkeren. De storing komt zelden voor; in de regel maakt dit de demontage alleen maar moeilijker en vermindert de prestatie van de pomp enigszins.
2. Schending van de integriteit van het lichaam. De indruk is dat het nauwkeurig is gesneden met een vijl of router. Meestal de bovenrand van het lichaam. De reden is simpel: contact met het betonnen oppervlak van de put tijdens bedrijf.
3. Werkholte van de pomp verstopt. Bijvoorbeeld zand. Zand en kiezelstenen, takken, algen - dit alles verstoort de dichtheid van de klep op het bed. Niet kritisch, maar onaangenaam: de pomp ontwikkelt niet het benodigde vermogen.
4. Losmaken van schroefdraadverbindingen. Komt voor door trillingen, komt niet vaak voor. Zo worden bijvoorbeeld de moeren waarmee de zuiger is bevestigd losgedraaid.De gevolgen kunnen het ernstigst zijn: tot aan de vernietiging van de romp toe.
5. Schending van rubbereigenschappen. Leidt tot een afname van het pompvermogen. In zeldzame gevallen treedt volledige stopzetting van de prestaties op.

Het meest grillige onderdeel en gevoelig voor de verzwakking van de rubbereigenschappen is, vreemd genoeg, een enorme schokdemper. Te elastisch rubber draagt ​​bij aan het breken van de kern, te hard - een afname van de trillingsamplitude en vermogensverlies.

Bovendien, wanneer de kern in de schokdemper wordt geroteerd, valt de projectie van de basis van de staaf (een onderdeel dat een anker wordt genoemd op de staaf wordt gedrukt) niet volledig samen met het juk en wordt er minder door aangetrokken. Een harde zuiger verplaatst water slechter. Een kapotte zuiger pompt helemaal niet.

Wanneer de klep elasticiteit verliest, werkt deze slechter, maar de pomp valt niet volledig uit. Ook observeren wij wanneer de klepafstelling wordt overtreden.

Soms is er gewoon sprake van vermogensverlies. Vaak is de reden om de pomp weer aan te zetten zonder deze in water onder te dompelen. Meestal gebeurt dit als gevolg van het negeren van de bedieningsregels.

Bijvoorbeeld een pomp ophangen aan een staalkabel en zonder schokdemper; de pomphouder moet schokabsorberend zijn! Daarom bevat de set een vislijn of nylonkoord en een schokabsorberende ring voor bevestiging.

Als u het ontwerp van de pompen uit de Malysh-serie kent, kunt u de reparatie van de units zonder problemen zelf uitvoeren.

Algoritme voor probleemoplossing

Als de pomp weigert te werken of op de een of andere manier niet overtuigend werkt, ontkoppel hem dan eerst van het netwerk en verwijder hem naar de oppervlakte.

Fase #1 - zorgvuldige externe inspectie

Hierna volgt het loskoppelen van de toevoerslang en visuele inspectie. Zijn er zichtbare beschadigingen?

Helaas kunnen scheuren in de behuizing alleen worden verholpen door de behuizing volledig te vervangen. Maar zelfs hier is het de moeite waard eraan te denken dat ze niet zomaar in spuitgietstukken zullen verschijnen - er is ergens nog een andere reden verborgen.

Als de behuizing intact is, gebruik dan een tester om de weerstand van de spoelen en de aanwezigheid van kortsluiting naar de behuizing te controleren. Een werkend juk zal een weerstand van ongeveer 10 ohm vertonen. Geen van de contacten (behalve de aarding) mag voor kortsluiting naar het pomphuis zorgen.

Als het bestaat, is het slecht. Zelf de spoel vervangen is erg moeilijk en de poging levert slechte resultaten op. Aanbevelingen over dit onderwerp zullen echter iets later zijn.

Als alles in orde is met de behuizing en de elektriciteit, moet u de pomp ontluchten. Dat wil zeggen, blaas gewoon in de inlaat- en toevoergaten. Lucht moet vrij in beide richtingen kunnen stromen.

Maar als je hard in de toevoerleiding blaast, moet de klep sluiten en de luchttoevoer blokkeren.

Als dit niet gebeurt, duidt dit welsprekend op een overtreding van de pompafstelling. Dan schudden we gewoon de pomp. Er mag niets in rammelen. De oorzaak van vreemde geluiden is het afbladderen van de verbinding of de vernietiging van het mechanische onderdeel.

Als er twijfel bestaat over de noodzaak van demontage en de pomp eenvoudigweg kracht heeft verloren, kunt u proberen het zonder demontage te doen. Spoel eerst de pomp af met een stroom water. De taak is om zand en puin van binnenuit weg te spoelen.

Dan kun je proberen het in een emmer water te doen. Voeg 9% azijn (ongeveer 100 g per emmer) of een zakje citroenzuur toe aan het water. We laten het zes uur staan. Spoel vervolgens opnieuw af met stromend water. Het doel van de procedure is eenvoudig: kalk verwijderen.

Vervolgens controleren we de klepafstelling. Het moet losjes liggen en een opening van 0,5 - 0,8 mm hebben. Draai eenvoudigweg de borgmoer en klemmoer op de pompinlaat los en stel af.Zodra het goed zit, zetten we het vast met een borgmoer. Het proces is eenvoudig te controleren.

We laten de pomp zonder slang in een emmer water zakken. Zodat alleen de slang zichtbaar is. En zet hem aan. Bij een werkende en afgestelde pomp stijgt de waterkolom ongeveer een meter.

Het is aan deze fontein dat we de aanpassing beoordelen. Zodra we de maximale waarde hebben, leggen we het resultaat vast.

We hebben de eenvoudigste op een rij gezet. De rest vereist demontage.

Fase #2: een kijkje van binnenuit

De eerste stap is het demonteren van de pomp. Het is raadzaam om eerst markeringen op het lichaam aan te brengen. Zodat u hem later correct kunt monteren.

Helaas is het alleen bij een nieuwe pomp eenvoudig om de montageschroeven los te draaien - tijdens bedrijf raakt de schroefdraadverbinding zo geoxideerd dat het demonteren ervan nog steeds een klus is. De beste hulp is geduld en WD40.

Overigens werden de verbindingsbouten in het verleden in de fabriek doorgaans voorzien van een kern om losraken te voorkomen. Tegenwoordig gaan ze iets menselijker te werk en gebruiken ze moeren met een plastic slot, precies wat je bij de montage moet gebruiken.

Als de demontage niet lukt, moet u een ijzerzaag of haakse slijper (slijpmachine) gebruiken. Alleen heel voorzichtig, zonder de behuizing te beschadigen. Het is beter om de standaardschroeven te vervangen door interne zeskantbouten; deze zijn dan gemakkelijker los te draaien.

Overigens moet je demonteren en weer in elkaar zetten volgens hetzelfde principe als autowielen of een motorblok: we draaien de bevestigingen geleidelijk kruislings vast of los.

Na reparaties is het een goed idee om de standaard gleufschroeven te vervangen door bouten met een interne zeskantkop - deze zijn gemakkelijker te demonteren

De pomp splitst zich in twee helften: het juk is gevuld met compound in de bovenste en alle mechanica wordt vastgehouden in de onderste.

Stap 3 - Het elektrische probleem oplossen

In de elektrische helft kijken we naar de compound. Als het is afgepeld, identificeren we het gebied door zachtjes met een hamer op het lichaam te tikken. Als het klein is, kunt u proberen het probleem op te lossen door het te vullen met epoxyhars.

Als het apparaat uit de behuizing valt, breng dan een ondiepe inkeping aan in de compound (met een slijpmachine), niet dieper dan 1 mm.

En we fixeren het geheel met kit, die gebruikt wordt bij het repareren van autoruiten. Epoxyhars is niet geschikt - het is niet flexibel genoeg en zal later gewoon barsten door trillingen.

Het is moeilijk om de spoel op zijn plaats te drukken - mogelijk heb je een pers nodig met een kracht van ongeveer 300 kg. U kunt proberen de spoel terug te spoelen als deze is doorgebrand. Maar dit is ingewikkelder.

Eerst wordt het lichaam verwarmd om het te verwijderen. Tot ongeveer 120 graden. Tot het mengsel loslaat. Het is beter om dit in de frisse lucht te doen - het verbranden van de verbinding is niet erg goed voor de gezondheid.

Maak voorzichtig de spoelbehuizingen (er zijn er twee) los van de overblijfselen van de compound. Wikkel de oude draad eraf. Vervolgens worden er nieuwe wikkelingen opgewonden. Draad met een diameter van 0,65 mm, merk PETV.Draai om te draaien, ongeveer acht lagen per spoel.

De spoelklemmen zijn door middel van solderen verbonden met een vochtbestendige draad met een doorsnede van 0,75 inch dubbele isolatie. En vervolgens wordt de spoel in de behuizing gegoten met epoxyhars onder toevoeging van gecalcineerd kwartszand.

Maar over het algemeen is deze reparatiemethode niet erg betrouwbaar: in de fabriek kunnen apparatuur en materialen efficiënter worden uitgevoerd. En elektrische reparaties kunnen alleen als laatste redmiddel worden aanbevolen. In andere gevallen is het beter om contact op te nemen met de fabrikant.

Elektrische problemen kunnen alleen zelf worden opgelost als u ervaring heeft met het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden. Anders is het goedkoper om een ​​nieuw onderdeel te kopen.

Als je echter veel vrije tijd hebt, een wikkelmachine en vaardigheden hebt in het werken met elektrische apparaten, dan kun je het proberen. Maar meestal blijkt het goedkoper om de spoel volledig te vervangen, samen met de helft van de behuizing. Dit is trouwens wat ze in fabrieken doen. Dit kan worden beschouwd als een reparatie van het apparaat.

Fase #4 - correctie van mechanische problemen

Het is gemakkelijker met mechanica. Verwijder het geheel voorzichtig uit het pomphuis. Allereerst bepalen we visueel de problemen: vernietiging, breuken, kapotte ringen, enzovoort. Als er zwartheid en verbranding is, controleren we de elektriciteit opnieuw.

Als er sporen van mechanische slijtage op metalen onderdelen zijn, controleren we de gaten en de schokdemper en controleren we nogmaals de elektrische helft op loslaten van de compound. Dit kan gedaan worden door met een hamer te tikken - het geluid zal dof zijn op de plaats van delaminatie.

Het is alleen zo dat soms het juk en het anker verslijten omdat de spoel beweegt en uit de behuizing valt. Bij een oude pomp is dit door vervuiling niet altijd merkbaar.

Tijdens de demontage treden soms scheuren in het membraan en de schokdemper op.Het membraan heeft geen bijzondere invloed op de prestaties van de pomp en als het met rubberlijm kan worden verlijmd, kan dit voldoende zijn. Maar in dit geval is het beter om de schokdemper te vervangen.

We wassen de binnenkant van de pomp om eventueel zand te verwijderen. We verwijderen kalkaanslag volgens hetzelfde principe als het ontkalken van een waterkoker: citroenzuur, azijn, ontkalkingsmiddel. Gebruik gewoon geen sterke alkali of andere krachtige producten - u moet de behuizing schoonmaken en niet oplossen.

Meestal moeten Malysh-pompen worden gedemonteerd en gemonteerd na het reinigen van putten. Ze moeten regelmatig worden ontdaan van zand en slib.

Kijk vervolgens hoe het staafanker is georiënteerd ten opzichte van de spoel. Hun projecties moeten overeenkomen. Nee - we draaien hem door de bevestigingsmoeren los te draaien. De afstand van het anker tot het juk moet 5 - 8 mm zijn.

Deze speling wordt afgesteld met behulp van ringen en borgmoeren op de basis van de stang. Op een grotere afstand kan de pomp geen kracht ontwikkelen. Alles wat minder is, leidt tot het breken van het juk en het anker, en soms van de romp.

Als het anker op de stang losraakt – wat uiterst zeldzaam is – wordt het vastgezet door middel van kernponsen. Soms scheurt de stang zelf in het gebied van de montagedraad van de zuiger of raakt de draad los - dit is slechts een vervanging.

Als de zuiger versleten is of zijn elasticiteit heeft verloren, is alles eenvoudig. We vervangen hem door een nieuwe uit de reparatieset en passen de opening tussen hem en het bed in de carrosserie aan. Deze afstand moet binnen 4 - 5 mm liggen.

Het is eenvoudig aan te passen - door afstandsringen van 0,5 mm dik toe te voegen of te verwijderen. Je vindt ze op de stang zelf boven en onder de zuiger.

Let bij het vervangen van de zuiger op de stalen bus die in het midden is gedrukt. Het is gemakkelijk om hem uit de oude te halen en in de nieuwe te drukken.Je hebt niet eens speciaal gereedschap nodig. In de regel komt het binnen door met uw hand te drukken.

Soms helpt een bankschroef of gewoon een bout met een paar ringen en een moer - we plaatsen eenvoudigweg de zuiger en de bus op volgorde op de bout en draaien deze vast met een moer - de bus klikt op zijn plaats zoals het hoort. Je kunt dit zelfs rechtstreeks op de stengel proberen.

Het membraan wordt uiterst zelden vervangen - alleen als het volledig is afgebrokkeld. En dus, als het intact is en het rubber zijn elasticiteit niet heeft verloren, besteed er dan niet veel aandacht aan. Het belangrijkste is dat het bestaat.

Een schuifmaat met dieptemeter zal een goede hulp zijn bij uw werk. Hiermee meten we de afstand van de zitrand van de carrosserie tot het kleppenbed, en vervolgens van de klep tot de schokdemper. En wij brengen ze op één lijn.

Het pompventiel is ook eenvoudig te vervangen: een schroef en twee moeren. De afstand tussen het inlaatgat en het inlaatgat wordt aangepast door eenvoudig de schroef aan te draaien. Zoals reeds vermeld, moet de opening tussen 0,6 en 0,8 mm liggen.

Schokdemperstang terugslagklep en de zuiger zijn vastgezet met borgmoeren. Wij nemen dit serieus.

Als deze bevestiging later door trillingen losraakt, kan dit tot ernstige schade leiden - dit is precies een van de belangrijkste redenen voor het vernielen van de behuizing of het falen van rubberen onderdelen.

Een belangrijk element van het pompontwerp is de rubberen klep, die zich in de behuizing bevindt. Het blokkeert de gaten voor de waterafvoer en zorgt bij afwezigheid van druk in het apparaat voor een vrije doorstroming

Wij verzamelen zorgvuldig. Let bij pompen met waterinlaat aan de bovenkant op het samenvallen van de gaten in de behuizing en de schokdemper - daarom hebben we markeringen gemaakt voordat we de pomp demonteerden. Qua uiterlijk zijn beide kanten hetzelfde en kunnen ze gemakkelijk verward worden. Als dit gebeurt, weigert de pomp eenvoudigweg te werken.

Zoals gezegd trekken we de behuizingsschroeven stapsgewijs kruislings los. En heel strak. De moeren moeten nieuw zijn, met een plastic houder. De ringen van Grover doen helemaal geen pijn. We herinneren ons dat de pomp tijdens bedrijf sterk trilt, waar schroefdraadverbindingen niet van houden.

Wij controleren alles nog eens. We meten de weerstand van de jukwikkeling en blazen de pomp heen en weer. Als alles in orde is, gaan we het testen in een emmer water. We laten de pomp in het water zakken en laten de slangaansluiting buiten. Of we gebruiken hiervoor een stuk korte slang. En we kijken hoe ons water pompt. Alles is in orde - goed. Zwak - pas de klep aan.

Na herstel van functionaliteit de pomp is in de put geïnstalleerd of in een put.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Een kleine videotip over reparaties en diagnostiek waarmee u reparaties kunt uitvoeren:

Wij denken altijd aan de veiligheid! Houd de pomp daarom nooit bij de behuizing vast tijdens de controle, ook al heeft u zich ervan verzekerd dat de spoelen intact zijn en dat er geen kortsluiting in de behuizing is! Altijd alleen op diëlektrische vering!

En we gebruiken het netsnoer nooit voor dergelijke doeleinden. Beveiliging is nooit teveel.

Heeft u iets toe te voegen of heeft u vragen over het oplossen van problemen met pompapparatuur? Laat alstublieft commentaar achter op het bericht. Het contactformulier bevindt zich in het onderste blok.