Hoe gevelstenen te leggen: methoden, gereedschappen, stapsgewijze instructies

Het gebruik van bekleding voor de muren van een huis is al lang een standaard geworden.Bovendien is het leggen met gevelstenen voor de meeste moderne muurmaterialen, zoals cellenbeton of schuimbeton, bijna verplicht geworden. Dit is een van de moeilijkste en tegelijkertijd meest effectieve manieren om een ​​huis echt mooi en duurzaam te maken.

Wij bereiden gereedschappen en materialen voor

Voor het leggen van gevelstenen wordt dezelfde set apparaten, gereedschappen en hulpapparatuur gebruikt als voor ruwe stenen.

Standaard gereedschapset:

1. Troffel (troffel).
2. Een houten vierkant met een rechte hoek en poten van 50-70 cm, gebruikt om de hoeken te controleren na het leggen van de gevelsteen.
3. Een bouwhamer met een geharde beitel voor het op maat hakken (slaan) van stenen.
4. Voegen voor naden. Om de naden het gewenste profiel te geven is een gebogen stalen cilinder (sector) op het handvat nodig.
5. Gebouwniveau.
6. Schep maat. Wordt gebruikt om metselmortel uit een emmer te verwijderen. Met zijn hulp kun je altijd dezelfde hoeveelheid metselmengsel verzamelen.
7. Spankoorden of afmeren.
8. Loodlijn en regel. De eerste is een gewicht, meestal aan een vislijn of dun nylondraad (niet rekbaar). De tweede is een plank, van hout of aluminium, het maakt niet uit, het belangrijkste is dat deze waterpas is. Gebruik het om het vlak van de muur te controleren.

Om het metselmengsel te mengen, heb je een handige container nodig om de oplossing te vervoeren, in extreme gevallen een emmer met lage en brede zijkanten, een schop en een betonmixer met een trog. Ook voor het leggen van gevelstenen kunnen dispensers (sloten) gebruikt worden.

4-5 kg ​​metselmortel wordt in de trechter geladen, waarna de dispenser langs de muur passeert en een laag van de vereiste dikte achterlaat. Een assistent legt de gevelsteen uit en de meester egaliseert het materiaal met zijn eigen handen en regelt het indien nodig. Het proces van het leggen van bekleding wordt versneld, maar de methode is niet geschikt voor alle soorten keramische gevelstenen.

De cuvettenmethode voor het aanbrengen van de oplossing wordt voornamelijk gebruikt voor muurstenen en gebakken kleiblokken.

Speciale apparaten voor metselwerk

De grootste moeilijkheid bij het leggen van gevelstenen is dat je de stenen zo nauwkeurig mogelijk op een rij moet leggen. Behoud het vlak van de muur, het uitsteeksel, de breedte van de verticale en horizontale naden.

Daarom gebruiken metselaars massaal extra apparatuur, bijvoorbeeld drievlakshoeken. Op de hoeken zijn een paar metalen hoeken gemonteerd en daartussen zijn afmeerkoorden gespannen (zoals schilderkoorden). Het koord zorgt voor de nauwkeurigheid van het leggen van gevelstenen.

Een andere optie is het bestellen van hoeken. Ze worden ook in paren verticaal aan de hoeken van de doos bevestigd en ertussen worden koorden gespannen. In tegenstelling tot eenvoudige drievlakken hebben de planken sneden met een steek van 77 mm. Dat wil zeggen, door het koord opnieuw te rangschikken, kunt u de controle over de naaddikte tussen rijen vereenvoudigen. Al moeten horizon, uitstulping en vlak na het plaatsen van elke gevelsteen nog steeds gecontroleerd worden.

Voor een versnelde plaatsing worden ook zogenaamde installatiesjablonen gebruikt.In wezen is het een massief frame gemaakt van duurzaam plastic. Dankzij dit kunt u de breedte van de naden nauwkeurig behouden, zonder dat het vlak "instort" of dat er een uitsteeksel aan de buitenkant ontstaat. Het enige dat nodig is, is het aanbrengen van metselmortel en het plaatsen van de gevelsteen in het kozijn, zoals in de video.

De meeste metselaars geven er de voorkeur aan eenvoudiger gereedschap te gebruiken om de kwaliteit van het metselwerk te controleren. De standaardkit van een meester bevat meestal meerdere staven (meestal aluminium of staal) met een diameter van 8 mm of 10 mm, lengtes van 15 mm, 40 mm en 60 mm. Ze worden gebruikt om de naad te controleren, maar ook bij het leggen van gevelstenen in de eerste rij metselwerk.

Maar het gebouwniveau, de troffel en de metselaarshamer (houweel) worden als echt onmisbaar beschouwd.

Baksteenbekledingstechnologie

Er zijn 2 belangrijke punten bij het leggen met bekledingsmateriaal:

1. De bekleding kan alleen op een voorbereide ondergrond worden gelegd. Meestal is dit het keldergedeelte van de muren, opgemaakt uit gewone baksteen onder tegels, gevelbeplating of gips.
2. Om de rijen gevelstenen gelijk te maken, worden eerst de hoeken van het gebouw uitgezet. Voordat we verder gaan met de hoofdlegging van de rijen, wordt elke hoek op 4-5 enkele stenen gelegd.

Op één muur worden 3-4 rijen gevelsteen gelegd, waarna ze naar de andere kant gaan. Het gelegde gebied moet drogen met een lichte krimp. Dit wordt gedaan zodat nieuwe rijen gevelstenen het eerder voltooide metselwerk niet vervormen.

Het voorbereiden van de fundering

In de regel worden gevelstenen op de muren van een reeds gebouwd huisframe gelegd. Waar het binnenmetselwerk van is gemaakt, maakt nog niet veel uit. Het belangrijkste is de kelder van het gebouw.Op de rand van beton of breuksteen moet voldoende ruimte zijn om een ​​½ gevelsteen te plaatsen. Meestal zit er een opening van 5-7 cm tussen de buitenbekleding en de oude muur.

Indien de basis uit breuksteen bestaat en er geen bijkomende afwerking verwacht wordt, dan wordt de gevelsteen gelijk met het verticale oppervlak van het puinmetselwerk gelegd. Als de basis van beton is, wordt de plaats voor de eerste rij gevelmetselwerk zo gekozen dat de steen wordt gelegd met een lossing van 2-2,5 cm. Dezelfde technologie wordt gebruikt bij het leggen van het hoofdmateriaal van de muren en de bekleding wordt gelijktijdig uitgevoerd.

Nog een nuance: het leggen van gevelstenen wordt uitgevoerd op een laag waterdichting. Meestal is dit een dubbelgevouwen glazen dakbedekkingsplaat. Ter voorbereiding moet u het dakleer optillen (de rand optillen) om toegang te krijgen tot het beton. Het gebied onder de waterdichting wordt met een beitel en een slijpmachine beschermd tegen uitstekende "hobbels" en "bulten", zodat het oppervlak vlak is. Daarna worden ze beschilderd met mastiek en wordt de rand van de glazen dakbedekking teruggebogen.

Hoe de eerste rij klaar te maken

De volgende fase is het voorbereiden van de steen. De gevelsteen is meestal van hoge kwaliteit, maar voor de eerste rij moet je een materiaal kiezen met een ideale geometrie. Voor één gevelmuur van 10-11 m breed zijn ongeveer 40-45 stuks nodig.

Vervolgens moet u de eerste onderste rij gevelsteen op de basis leggen met behulp van een droge methode, dat wil zeggen zonder mortel. Dit is nodig om de hoeveelheid baksteen nauwkeurig te berekenen.

Het materiaal moet opeenvolgend in een ketting worden uitgelegd, waarbij de opening (verticale naad) wordt gecontroleerd met behulp van een sjabloon. In dit stadium doet zich altijd het probleem van onvolledige rijen voor. Het komt zelden voor dat een heel aantal stenen in de eerste rij past.Meestal blijft er een onopgevulde opening over, waarvan de grootte kan variëren van ½ tot een hele (vaak ¾ van de normale lengte) steen, of een heel klein stukje, van ½ tot ¼ van de grootte.

Bij gewone rode baksteen is het normaal om een ​​stuk (half of kwart) af te snijden of af te breken om een ​​lege opening in het metselwerk op te vullen. In het geval van gevelsteen is dit niet mogelijk, omdat het in het metselwerk noodzakelijk is om een ​​symmetrische opstelling van alle verticale naden te behouden. Anders wordt het niet mooi.

Hoe u de afmetingen van de eerste rij metselwerk correct kunt aanpassen

Als de grootte van de lege opening minder dan ¼ van de lengte bedraagt, kan het "gat" in de rij worden gecompenseerd door de breedte van de naad te vergroten. Voor een opening van 60-70 mm en met 40 stenen op rij zal de toename van de opening bijvoorbeeld 5-7% zijn. Het zal onzichtbaar zijn voor het oog. Dat wil zeggen, op een probleemmuur hoeft u alleen maar de verticale naad tussen de gevelstenen te vergroten.

De situatie is ingewikkelder als de opening in de rij ¾ van de lengte bedraagt. In dit geval moet u meerdere stenen (5-6 stuks) in het midden van de rij inkorten met een slijpmachine met 10-20 mm. Dit helpt ook om het probleem in het metselwerk te maskeren.

Maar in dit gedeelte van het metselwerk moet u alle gevelstenen doorzagen totdat de muur de ontwerphoogte bereikt. De benodigde hoeveelheid gevelstenen kan vooraf worden gezaagd, maar dit kan ook tijdens het plaatsen van de voorgevel. De werkstukken worden op een tafelmachine met een diamantschijf gezaagd.

Hoe de geometrie van de toekomstige eerste rij te controleren

Bij het leggen van de onderste rij is het niet alleen belangrijk om de hoeveelheid materiaal te berekenen, maar ook om de openingen (verticale naden) aan te passen. Het is ook noodzakelijk om de geometrie van de toekomstige doos van gevelstenen waterpas te stellen en correct te plannen.

Nadat de eerste (onderste) rij droog is neergelegd, dient u aan alle vier de zijden de meerkoorden (mooring) aan te spannen. De lijn moet langs de uiterste rand van de steen lopen. Om de ligplaats veilig te stellen, worden in elke hoek van de basis van de fundering van het gebouw 2 dikke wapeningsstaven gehamerd. Het resultaat is een vierkante of rechthoekige omtrek, omgeven door één stuk vislijn (meerlijn).

Het koord wordt door beide stangen getrokken, zodat op de hoek een rechthoekige driehoek ontstaat. In drie hoeken is de afmeting van de poten 50-60 cm. In de meest problematische hoek zijn de staven op een afstand van maximaal 150 cm geplaatst. Dit is nodig om op alle vier de hoeken van de toekomst 90° te verkrijgen doos.

Op een open fundering wordt deze procedure uitgevoerd door de lengte van de diagonalen aan te passen. Maar als de bouwdoos al staat, dan is deze methode niet beschikbaar. Daarom hoeken uitlijnen op 90O uitgevoerd met behulp van een van de hoekdriehoeken met poten van 150 cm.

De regel stelt dat een hoek goed is als één been gelijk is aan 4 maten (120 cm), de andere 3 (90 cm) en de hypotenusa 5 (150 cm). Je moet de positie van de ligplaats aanpassen totdat je een driehoek met de vereiste verhoudingen krijgt.

Het is absoluut noodzakelijk om de hoeken op de eerste rij gevelstenen uit te lijnen, anders zal het frame van het huis na het leggen van de muren scheef blijken te zijn, en dit zal duidelijk zichtbaar zijn met het blote oog.

Bereiding van de oplossing

De eenvoudigste manier is om een ​​kant-en-klaar mengsel op basis van zand en cement te kopen. Sommige productiebedrijven voor bouwmaterialen geven rechtstreeks op de verpakking aan: een mengsel voor het leggen van gevelstenen.

Het eerste waar u op moet letten, is het merk van de oplossing. Voor cement-zandmengsels kan dit van M25 tot M150 zijn.Voor het leggen van het bekledingsmateriaal wordt een mengsel van kwaliteit M50 gebruikt. Het kan ook worden gebruikt om de basis te repareren voordat de eerste rij wordt gelegd.

Misschien is dit een goede oplossing voor de eerste ervaring met gevelmetselen, op voorwaarde dat het mengsel van echt hoge kwaliteit is. Maar voor de volledige bekleding van de muren van een huis of de constructie van een doos zal het kopen van een kant-en-klaar mengsel een te dure oplossing zijn. Daarom moet u het metselmengsel zelf bereiden.

Samenstelling van het metselmengsel voor gevelstenen:

1. Cement M300-M400, 1 zak van 50 kg.
2. Gewassen zand, rivierzand, grove korrel - 16 emmers van tien liter.
3. Schoon water, kraan of regen, 40 l.

Het resultaat is 230 liter metselmengsel. Als je het per kubus oplossing berekent, heb je 6-7 zakken cement, 96 liter zand en 230 liter water nodig. Voor muren met een dikte van een halve steen bedraagt ​​het verbruik van metselmengsel 100 liter tot 160 liter mortel per meter metselwerkoppervlak. Als we het oppervlak van de muur van gevelstenen berekenen (dikte ½ steen), dan is het vereiste debiet 35 l/m2.

Voor de eerste rij gevelstenen zal het verbruik 40-45 l/m bedragen2 muren.

Het is beter om geen enkele modificator of additief aan de batch toe te voegen, tenzij er een duurzame praktijk is om deze te gebruiken. Het is beter om kalk, vloeibare zeep en verschillende wasmiddelen onmiddellijk te vermijden. Gevelstenen worden gemaakt door semi-droog persen, dus na het bakken wordt de klei zeer poreus, als een spons, en absorbeert en "trekt" alle wateroplosbare additieven uit de oplossing. Als gevolg hiervan vormen zich witte en gele vlekken op het oppervlak van de steen, die niet gemakkelijk te verwijderen zijn.

Nu moet je de batch goed voorbereiden. Als er geen betonmixer aanwezig is, gebruik dan een grote bak van 50-100 liter.Zand en cement worden eerst in kleine porties geladen, alles wordt droog gemengd met een schep. Voeg vervolgens 50% water toe en bevochtig het mengsel om volledige bevochtiging te garanderen.

De resterende vloeistof wordt in kleine porties toegevoegd en voortdurend geroerd. De steenmortel zal in eerste instantie vloeibaar lijken, maar na 20-25 minuten zal de viscositeit toenemen. Voeg op dit punt water toe om de gewenste consistentie te verkrijgen.

De kwaliteit van de oplossing wordt gecontroleerd door hoe de markering van de troffel zich in de trog verspreidt. Als het mengsel drijft, moet je een beetje droge voeg toevoegen (zand en cement grondig droog gemengd), wachten en opnieuw testen met een troffel. Nou ja, of voeg water toe.

Een goede kwaliteit mortel verspreidt zich als room op een taart op de gevelsteen. Het is van plastic, maar vervaagt niet, hecht aan holtes en valt niet in gaten.

De onderste rij leggen

De eerste rij is het moeilijkst te installeren. Zelfs als de gevelsteen vooraf werd gelegd, in de lengte aangepast zodat de verticale naden er absoluut symmetrisch uitzagen.

De onderste rij wordt op waterdichting gelegd, waaronder zich een tamelijk oneffen oppervlak van een betonnen plint bevindt. Bovendien wordt de eerste rij meestal aangelegd met een vrijgave van 2-2,5 cm, dat wil zeggen dat een deel van het materiaal over het verticale vlak van de basis hangt.

Daarom moet je onder elke steen wat meer mortel leggen, het mengsel uitrekken tot een strook van maximaal 60 cm lang en een beetje laten uitharden voordat je de bekleding aanbrengt. Leg 2-3 stenen tegelijk neer, zonder het mengsel in de verticale naden in te bedden. Verbrande klei absorbeert water, dus je moet het metselwerk snel horizontaal waterpas maken door op het materiaal te tikken met het handvat van een troffel. En ze controleren meteen de horizon, maar in een richting dwars op de rij.

Totdat het materiaal stevig op de mortel zit en nog steeds beweeglijk is, moet u een staaf (meter) gebruiken om de gaten in de verticale naden gelijk te maken en ze op te vullen met mortel. Nadat de eerste rij is aangelegd, moet er minimaal een dag verstrijken voordat er verder kan worden gewerkt.

Gedurende deze tijd moet u insnijdingen en overgangen voorbereiden bij de deuropening, veranda, fittingen (kranen en leidingen) die uit de muren van het huis steken.

Het leggen van de hoeken

De kwaliteit van het metselwerk van de gehele bekleding van het huis hangt af van hoe correct de hoekvlakken met gevelstenen zijn gelegd. Om te bepalen hoe nauwkeurig de steen wordt gelegd, moet je een bank of vloer voorbereiden waarop je het metselwerk van bovenaf en vanaf de zijkanten kunt zien.

Allereerst worden sjabloonstaven op de hoek geplaatst - ze helpen niet alleen om de dikte van de horizontale naad te behouden, maar ook om de steen waterpas te stellen zonder een meerkoord.

Vervolgens wordt de mortel op de hoek aangebracht, direct onder 2 aangrenzende stenen. De hoeveelheid mengsel is iets groter dan bij het leggen van massieve steen. Het teveel wordt in de holtes geperst, zodat er geen overdosis ontstaat.

Na het egaliseren van de laag worden onmiddellijk 2 staaldraadkrammen geplaatst om de hoek stevig aan de metselwerkmuren te bevestigen. In dit geval is dit een noodzakelijke maatregel, omdat onder de vorige rij, in plaats van een hele steen, twee helften werden gelegd, en zelfs lager - 2 hele stenen. Dat wil zeggen, 3 verticale naden op één lijn, zonder dressing.

De volgende stap is het plaatsen van hoekstenen op de mortel, zodat de onderste verticale naden noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden zijn.

Het gelegde materiaal wordt verstoord door slagen met de troffelhandgreep, eerst op het bovenste vlak en vervolgens op de buitenkant.In dit geval moet u de positie van de bekleding controleren, van bovenaf gezien, zodat de buitenrand van de steen precies tegenover de metalen staaf ligt.

Nu moet je de tweede paringssteen leggen. Een kleine hoeveelheid oplossing wordt op het uiteinde aangebracht en op een rij gelegd. Probeer de tweede gevelsteen van de hoek onmiddellijk op maat te leggen, zonder horizontale opvulling. Anders kun je, door op het uiteinde van de steen te slaan, de eerste steen gemakkelijk op zijn plaats "slaan". Het zal een paar millimeter bewegen, je merkt het misschien niet eens.

Als je doorgaat met het leggen met opvulling, zal de hoek van de gevelsteen naar buiten vallen naarmate het aantal rijen toeneemt. De naden in de hoeken zullen groter worden en het hoekgebied zal krom worden nadat het werk is voltooid.

Daarom wordt de tweede steen gelegd, waarbij eerst de mortel wordt aangeraakt met de uiterste rand van de kolf, en dan, alsof ze rollen, laten ze het uiteinde (met de mortel uitgespreid) op de zijkant van de eerste rusten. Het ligt mogelijk niet helemaal op het metselwerkmengsel, dus u moet de troffel lichtjes langs de naad tikken, zoals op de foto. Dit is de moeilijkste fase van het leggen van een hoek.

Als je de tweede steen niet correct kunt leggen zonder opvulling, moet je het metselpatroon wijzigen. Plaats de steen op een rij zonder eerst mortel aan te brengen op het uiteinde. Met één hand wordt de gevelsteen op de mortel neergelaten, met de andere hand wordt de sjabloon zo vastgehouden dat de voeg niet “verpletterd” wordt.

Na een lichte zetting (door slagen van een troffel) zal het materiaal betrouwbaar aan de rij "plakken" en kunt u de lege naad afdichten met metselmengsel. Dit gebeurt eenvoudig. Breng een kleine hoeveelheid mengsel op een troffel, giet het op de naad en vul de ruimte met hakbewegingen.

Nu moet je de horizon van beide stenen tegelijk controleren en tegelijkertijd de verticale afwijking van het bekledingsmateriaal ten opzichte van de muur controleren.

Op deze manier moet je nog eens 2-3 lagen van de hoek leggen, altijd met verband van de naden. Ga dan verder naar de volgende hoekzone. Zodra de twee hoeken van de doos zijn neergelegd, kunt u doorgaan met het leggen van de muur ertussen.

muurbedekking

Muurmetselwerk met gevelstenen is in de regel makkelijker te realiseren dan hoekmetselwerk. Het enige dat nodig is, is het handhaven van de dikte van de naden en het voortdurend controleren van de positie van de stenen in de rij.

Allereerst wordt voor een nieuwe rij een ligplaats tussen de hoeken getrokken, hiervoor wordt een paar spijkers ingebracht en het schilderskoord gespannen. Voor lange afstanden (5-10 m) is het handiger dan een vislijn, omdat deze niet doorbuigt en niet door de wind wordt weggeblazen.

Vervolgens moet u de staafsjabloon instellen. Het is zo op de rand van de onderste rij gelegd dat het niet buiten het buitenoppervlak van de muur uitsteekt.

Nu moet je bepalen met welke steen je gaat leggen. Als er op deze plek een hele steen op de onderste rij staat, moet de nieuwe als een helft worden voortgezet. Breng voor de installatie een oplossing aan, een beetje mengsel op het uiteinde van de helft, en je kunt het op zijn plaats zetten.

Het is beter om het overtollige uit te smeren en de resten te verwijderen. Anders komt het teveel uit de naad en verhardt het als een enorme klomp op de gevelsteen of, nog erger, verspreidt zich als een vlek. Als de oplossing van goede kwaliteit is (en geen andere oplossing geschikt is voor gevelstenen), kan het enkele dagen duren om de resten op te ruimen.

De indeling van gevelstenen op een rij wijkt enigszins af van hoe dat in de hoek gebeurde. Probeer de helft niet neer te leggen, maar diagonaal in te steken, waarbij u de steen tegelijkertijd in verticale en horizontale richting drukt.Na het leggen wordt de gevelsteen getapt in het naadgebied, aan het uiteinde en langs het bovenvlak.

De positie van de steen wordt gecontroleerd met behulp van een gebouwniveau, de horizontale richting wordt gecontroleerd en de verticale richting wordt gecontroleerd langs de buitenmuur.

Hoe controleer ik of de steen niet geblokkeerd is? Het niveau wordt dwars op het oppervlak van de nieuw gelegde steen gelegd, met uw vingers ingedrukt en met een hamer neergeslagen totdat het apparaat de gewenste positie van de bel aangeeft.

De langshelling wordt op dezelfde manier gecontroleerd, maar dan op meerdere stenen tegelijk.

Voordat de volgende steen wordt gelegd, wordt de staaf langs de rij bewogen.

Meestal is de aanwezigheid van de helft in de gevelafwerking een uitzonderlijke situatie. Onvolledige stenen op een rij verslechteren het uiterlijk van de bekleding radicaal. Daarom worden de helften op hoeken geplaatst, op de hellingen van deuren en ramen, in complexe structuren waar er geen andere manier is om de rij los te maken.

Hoe gevelstenen correct te snijden - volgens de technologie moet dit worden gedaan met een slijpmachine en een diamantschijf. Maar dit zijn gevallen waarin u heel precies moet snijden. Tijdens het legproces wordt de bekleding in tweeën gedeeld.

Om dit te doen heb je nodig:

1. Kies een priklijn (het is niet nodig om in het midden te prikken).
2. Raak de lijn aan de ene kant met een beitel van een bouwhamer en doe hetzelfde aan de andere kant.
3. Trek de lijn op het steunvlak.

In de regel splitst het materiaal langs de lijn van holtes. Sommige vakmensen slaan eerst de lateien binnenin met een hamer uit en splijten pas daarna de gevelsteen.

Het bevestigen van de bekleding aan de muur

Het halfsteensmetselwerk is onstabiel. Daarom is de voormuur verbonden met het hoofdframe van het gebouw. Het bindingspatroon is afhankelijk van het type materiaal waaruit het huis zelf is gebouwd.

Voor het bevestigen van gevelstenen aan oud metselwerk kunnen bijvoorbeeld draaddeuvels worden gebruikt. De uiteinden worden uit elkaar gespreid en afgedicht in een metselvoeg.

Als de bekleding met klinker wordt uitgevoerd, wordt de voormuur met conventionele gegalvaniseerde striphangers aan de oude bakstenen muur bevestigd.

Het is iets moeilijker om de bekleding te bevestigen aan wanden van cellenbeton of schuimblokken. De beste optie is het inbedden van RVS beugels in cellenbetonblokken. Horizontale steek 600 mm, verticale steek 500 mm. Later, bij het leggen van gevelstenen, worden de nietjes ingebed in de naden tussen de rijen.

Soms wordt gelijktijdig met de gevelmuur een cellenbetonkast geplaatst. In dit geval wordt het verband uitgevoerd met behulp van stalen wapeningsnetten.

Het leggen van hellingen

Je kunt deur- en raamopeningen, bochten of figuurkolommen van de voormuur decoreren met gevelstenen met een speciale configuratie. Zo'n steen heeft kant-en-klare afschuiningen en uitsteeksels. U hoeft alleen maar de gevelsteen in de raamopening te plaatsen.

Hellingen kunnen worden gevormd uit helften gevelstenen, maar van een andere kleur. Leg bijvoorbeeld het lagere niveau neer (onder de vensterbank).

Verticale oppervlakken worden ook uit helften opgemaakt, maar al met nietjes aan de hoofdbekleding vastgemaakt.

Het bovenste niveau - de overlap van de raamopening - ligt op een metalen hoek.

Deelnemen

Dit is een procedure voor het reinigen en aanpassen van naden tussen de rijen met behulp van een speciaal gereedschap: voegen. Direct na het leggen van de eerste 10 rijen worden de naden ontdaan van mortelresten en wordt een speciaal profiel gevormd. Door dit inbreken wordt het uiterlijk van het gevelmetselwerk verbeterd.

Het leggen met gevelstenen is een complexe en arbeidsintensieve procedure die ervaring en vaardigheden vereist in het werken met verschillende soorten gevelbekleding. Maar er kan een beetje ervaring worden opgedaan bij het decoreren van veranda's, de entree van een huis en deuropeningen. Professioneel werken met bekleding is pas mogelijk na 2-3 jaar metselwerkpraktijk.

Vertel ons over uw ervaring met het leggen van bekledingen - op welke installatiekenmerken moet u speciale aandacht besteden?